[ REVIEW ] Sony Xperia Z & Utilización cámara

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Éste es mi primer análisis como tal en foro. No seáis muy malos conmigo. Voy a intentar hablaros del terminal y explicaros por qué bajo mi punto de vista el Sony Xperia Z es el mejor terminal con Android que podemos elegir hoy en día. Este análisis lo escribo después de un mes de uso.



Ficha Técnica básica

Pantalla: TFT LCD fullHD (1920 x 1080 px) en 5 pulgadas --> 441 píxeles por pulgada.

Cámara:
Sensor retroiluminado Exmor RS fabricado por Sony de 12.8 mpx y 1/3" de diagonal. Tamaño de fotodiodos de 1.12 micras aprox. Apertura de la lente f1:2.4. Capacidad para capturar fotos y vídeos en HDR (alto rango dinámico).
Cámara frontal con sensor retroiluminado Exmor R de 2 mpx (fullHD)

Potencia:Procesador de 4 núcleos Krait Qualcomm Snapdragon pro APQ8064+MDM9215M funcionando a 1,5 GHz. 2 GB de Ram.
Nota IMPORTANTE sobre la potencia del Sony Xperia Z (a quien interese)
Hay mucha gente que piensa que el Snapdragon S4 PRO que monta el Xperia Z es de una generación anterior a los nuevos Snapdragon 600 del HTC ONE/Galaxy S4. FALSO. Son chips prácticamente iguales. Las 2 únicas diferencia son la velocidad del procesador, que en el Z funciona a 1.5 GHZ de fábrica y en los otros a 1.7/1.9 (en el Z se puede flashear un Kernel para ponerlo a 1.7), y un nuevo bus de memoria ligeramente más rápido. Veamos las nomenclaturas que le da Qualcomm
S4 Pro: APQ8064
600: APQ8064T
Como veis, incluso en el origen de su nomenclatura, son básicamente lo mismo. No os creáis eso del 25% más de potencia. El extra de potencia del nuevo Snapdragon 600 es por la velocidad del procesador (que hará que consuma más en el S4 y en el One). Ambos chips están construidos en 28 nm, con la misma arquitectura, mismas cachés L0, L1, L2... El Snapdragon 600 es una ligera mejora del S4 Pro, en ningún caso es un cambio generacional.
[Actualizado]
Perdón, mi culpa. El Doomlord (el kernel del que hablo) no puede overclockear hasta 1.7 GHz, puede overclockear hasta 1.944 GHz, más incluso que el galaxy s4!
Es que es el mismo procesador, solo que por cuestiones de marketing le cambian la interfaz de memoria, lo suben de vueltas, le cambian el nombre y ya parece otra cosa. De todas formas yo tendría mucho cuidado con overclockear tanto. Si lo hacéis, hacedlo poco a poco, comprobando que el sistema es estable con esos voltajes, etc.
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2172888

Ojo, el Snapdragon 800 que vendrá después (supongo que en tablets, teles y algún teléfono más adelante) sí que es bastante diferente al s4 pro/600, no confundir...


Almacenamiento:16 GB de memoria interna + slot micro SD

Dimensiones y peso:139 x 71 x 7,9 mm. 146 gramos

Batería: 2330 mA

Otros: LTE, NFC, aGPS, GLONASS.

Extras: Resistente al agua y al polvo (máximo por la certificación de 1 metro de profundidad durante 30 minutos). Certificaciones IPX5/7 (resistente al agua) e IP5X (resistente al polvo). Armazón de poliamida de fibra de vidrio. Delantera y trasera de cristal templado.

EN DETALLE


Pantalla
No es perfecta, pero no deja de ser excelente.
Recuerdo el día que vi el Xperia Z por primera vez. Con mi Galaxy Note en el bolsillo, yo estaba convencido de que mi siguiente móvil sería un Lumia 920 (me encanta la fotografía, y las pantallas SuperAmoled de Samsung dejan mucho que desear en calidad) mientras me dirigía con un amigo al Alcampo para ver el nuevo terminal de Sony. Después de todas las críticas que había leído sobre la pantalla del Xperia Z, me quedé completamente anonadado al verla. Era increíble. Blancos que eran blancos (y no los blancos "verdes" del Samgung), colores tan saturados como el Samsung en la Galería, pero con sus tonos reales (comprobado pasando fotos por bluetooth allí mismo). La pantalla tenía una nitidez asombrosa, y el brillo era mucho más alto que en mi Samsung (ambos a tope). Al verlo allí, tan bonito, con esa calidad de construcción (que me recordó a mi querido antiguo iPhone 4), esa pantalla, y un par de fotos de prueba que eché, lo tuve claro. Mi siguiente terminal sería un Xperia Z.



La pantalla tiene sus puntos negativos, es cierto: los ángulos de visión son mejores en el iPhone, pero tampoco son tan malos como algunos quieren hacernos ver. Y normalmente miramos el móvil de frente, o desde ángulos "normales", pero yo al menos, nunca de canto.

Cuenta con un software propiedad de Sony llamado "Bravia Engine 2", que por lo visto está muy bien valorado por la compañía y si abres el bootloader del teléfono lo pierdes para siempre (a no ser que te hagas una copia de seguridad y lo vuelvas a cerrar). Es por ese motivo que (aún) el Bravia Engine 2 no ha sido portado a otros dispositivos. [Actualización: Me comentan que sí que ha sido exportado a algunos Xperia, por ejemplo alguno del 2011 como el Arc]. Este software lo que hace es aumentar el contraste y la saturación de la pantalla, dando una sensación de nitidez y colores que impactan. Sólo funciona (por ahora), en la aplicación de vídeos de Sony, en el Álbum de fotos, y en la aplicación de Youtube, supongo que para que no la "roben". De todas formas, como comentaba, actualmente sólo llevo activado BE2 cuando voy a ver algún vídeo que para mi gusto le venga bien, o para enseñar el móvil a los amigos (acostumbrados todos a colores saturados de Samsung). Para mi disfrute personal, prefiero los colores más naturales de la pantalla sin el Bravia Engine activado (aunque reconozco que impresiona, para mi no es lo mejor).

Algo curioso es que mientras que mi Note tenía la pantalla con una dominante de color verde muy marcada (como todas las superamoled), me di cuenta de que mi Xperia Z tenía una ligera dominante violeta. Y en foros, según he leido, otras personas la tienen a colores más cálidos. Por suerte, gracias a una aplicación portada del Xperia ZL, he podido corregir el balance de blancos y lo he puesto a mi gusto.

En resumen, la pantalla de este móvil es fantástica, tiene una nitidez impresionante, unos colores reales y muy naturales. No nos enseña un mundo "lavado" como nos dicen algunos fanboys de Samsung, y tampoco nos enseñan el mundo de la piruleta con colores chillones de las Amoled (bueno, en realidad con el BE2 activado, un poco sí...). Y por cierto, pese a lo que pensaba antes de ver el teléfono, la fullHD en 5 pulgadas, SÍ se nota.

Pd: link al post de xda con la aplicación del balance de blancos (flasheable por cwm)
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2190293

Actualización: Dejo por aquí un par de vídeos comparando pantallas. Para mi gusto, la que ofrece mejores colores, en fidelidad y rango, es la del Z.





[Actualización 20/05/2013]
Tras la nueva actualización .253, la pantalla presenta unos colores más saturados y negros más negros en TODO el sistema, independientemente de si se lleva Bravia Engine o no activado. Además, el Bravia Engine 2 ya no es tan exagerado como antes

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Aspecto externo
La calidad es perenne, la potencia caduca
Éste es un terminal que enamora. Diseño minimalista, sencillo de verdad. En la mano se siente como un terminal de calidad (me recuerda al papá del iPhone 4). Tiene un diseño "omnibalance", que es un término que se ha inventado Sony para decir que el peso está repartido por igual, y esto hace que el terminal se sienta muy ligero y equilibrado.

Cuenta con generosos marcos superior e inferior pero la barra de navegación de Android está incluida en la pantalla. Puntos negativos? Obviamente, en las tareas de navegación, ver escritorios o aplicaciones, NO utilizamos las 5 pulgadas. Sin embargo, la barra se oculta automáticamente en vídeos y fotos, que es cuando realmente necesitamos la pantalla al completo (yo no sé vosotros, pero yo navegando por internet no miro toda la pantalla entera y me espero a llegar a la última línea para bajar, sino que fijo la vista en una zona y voy haciendo scroll constantemente).

Sin embargo, como esto es Android y es personalizable, podemos hacer con él lo que queramos. Desde mods para poner la barra de navegación más pequeña, hasta ocultarla completamente cuando queramos pulsando el botón de encendido y seleccionando la opción, por si queremos tener las 5 pulgadas en un videojuego. Si queremos deshabilitarla permanentemente, podemos usar aplicaciones con las que sustituir las teclas de la barra mediante gestos, o la aparición del "PIE".

¿Puntos positivos de no tener la barra de Android en el marco? Pues saber que tienes los marcos de arriba y abajo en espacio vacío es genial a la hora de ver pelis, fotos o lo que sea, porque puedes agarrar el móvil por ahí sin temor a pulsar la tecla de atrás como en los Galaxy

Por último, comentar que una de las consecuencias negativas de tener un teléfono "acuático" es que los conectores (microSD, microUSB, microSIM y minijack) están cubiertos por unas tapitas con una goma interior para hacer algo de presión y que no entre el agua. Parecen suficientemente fuertes como para no romperse fácilmente, y a mi no me resultan demasiado incómodas. Sin embargo, si esto es un problema muy importante para tí, siempre se pueden utilizar auriculares bluetooth y cargar el móvil con la base de carga, que en lugar de conectar al micro USB, se conecta a unos conectores metálicos que tiene el móvil en el lateral, que sí que están descubiertos.



Sonido
Excepcional con auriculares, altavoz justito

La otra consecuencia de tener un teléfono sumergible es que el altavoz externo no puede tener el tamaño del de otros dispositivos. Y el sonido del altavoz es como la calidad de imagen de un sensor. A más tamaño, más calidad. O mejor dicho, es imposible meter gran calidad en un tamaño muy pequeño. De fábrica, el altavoz del Xperia Z suena más bajo que el del Galaxy Note, y a tope de volumen distorsiona algo más. Con el puremod audio (mod que se puede descargar del foro de xda), la calidad y potencia del altavoz mejora bastante, igualando o incluso superando al Note, pero nunca podrá llegar al nivel del altavoz del HTC One, es físicamente imposible (además, el One tiene amplificadores dedicados).

En cuanto a calidad con auriculares, es lo mejor que he escuchado en un teléfono. Muy muy superior al Note y superior al iPhone 4. Aunque yo no entiendo mucho de sonido (todo hay que decirlo) y los auriculares que uso son los que vienen con el terminal (que puede que se deba más a esto que a otra cosa, no sé).

A propósito de los auriculares. Son un modelo de Sony que por lo visto no están mal del todo... Leí en xda que los que se venden sueltos se escuchaban algo mejor y más fuerte, y alguien se dio cuenta de que en los que vienen sueltos, el "filtro" que tienen es como una almohadilla esponjosa, mientras que los que vienen con el terminal es como una fibra muy muy prensada. Algunos chicos en xda le quitaron ese filtro, dejaron los auriculares "a pelo" y decían que se escuchaba mejor y más alto, como los que se venden sueltos. Pues nada, yo hice lo mismo. Y se nota

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Software
Muy estable, pero sigue siendo Android.
El teléfono viene con la versión de Android 4.1.2 y próximamente se actualizará a 4.2.2.
No soy un "actualizófilo" y considero que las últimas versiones de android tienen tan pocas mejoras que la única diferencia entre llevar una u otra es entrar al menú de ajustes para verlo. Al igual que en pantallas, potencia y demás, hemos llegado a un punto en el que no hay mucho más que mejorar, a no ser que des un cambio radical.

El teléfono funciona muy bien. Tiene una fluidez impresionante. Es cierto que si tienes muchos widgets, el Launcher oficial de Sony puede tener algún pequeño tirón (lag), pero nada preocupante. De todas formas, Android está para personalizarlo, y yo no llevo ningún Launcher "android style" porque me parecen feos y desorganizados, caóticos. Uso Launcher8, gracias

Sé de gente que ha tenido fallos con el Wifi. Yo ninguno. Alguna gente dice haber tenido fallos con el LED de notificaciones. Yo ninguno (con el modo stamina no funciona). El teléfono funciona francamente bien. Y arreglar los posibles fallos del software es algo que veo más en manos de Sony que en el numerito que le quiera poner google a la nueva versión de Android.

Pese a que funciona muy bien, es muy estable y no he tenido demasiados problemas hasta ahora, no nos engañemos, el Xperia Z es un Android más. Si quieres un teléfono en el que de verdad puedas confiar, que sepas que siempre va a funcionar bien, que no te va a ir lento de repente sin saber por qué, y no te importa hacer menos cosas pero ser EL MEJOR en lo que haces, deberías comprarte un iPhone o un Nokia Lumia con Windows Phone. Android es un despropósito de sistema operativo, es una vergüenza para los conceptos de optimización y experiencia de usuario, es una navaja suiza con la que puede hacer de todo, pero todo lo hace mal. Pero si la pantalla del iPhone se te ha quedado pequeña, te gusta la fotografía pero ves Symbian demasiado anticuado y te jode que Nokia no le haya puesto 41 mpx a la cámara del Lumia 920, el Xperia Z es tu teléfono.

Aún así, viniendo de un Galaxy Note y habiendo probado millones de roms y configuraciones en él, la Rom de serie del Xperia Z es francamente buena, de verdad. No tengo la sensación que tenía antes de que el sistema no iba todo lo bien que debería, que tenía que cambiar la Rom porque "creo que con la rom X el juego Y me iba un poco más fluido", o "voy a volver a poner el teléfono com Rom de serie porque con esta tipo tablet la batería no me dura ni la mitad", o "voy a volver al kernel que tenía antes porque en este tengo más pixelaciones y tengo un partial wakelock". Sony ha hecho un software muy estable (para ser Android), y lo prefiero así antes que un ritmo de actualizaciones más fluido como es el de Samsung, pero que en cada actualización, por cada bug que tapan, aparecen 2 nuevos. Joder, que tuve que volver a Gingerbread en el Note porque tanto ICS como JB eran menos estables y la batería duraba la mitad! Y todo para qué? ¿Para que la pantalla se apague cuando no la estoy mirando? Venga ya! (Al final vendí mi Note con una rom de JB muy pelada que funcionaba bastante bien).

Batería
En la deficiente media actual
La batería del teléfono cumple con creces. Como en todos, en los primeros ciclos de carga se agota antes, y la duración depende fundamentalmente del uso, del número de aplicaciones que tengas instaladas, de los servicios que tengas sincronizando, etc.

Yo le doy un uso bastante intensivo al teléfono y hablar de batería, por lo que he dicho antes, es algo muy relativo, pero algún día con algo menos de uso ha estado más de 24 horas, y otro día muy intensivo puede estar 9. Más o menos en torno a las 4 horas y pico de pantalla, lo normal, vaya. Con el Galaxy Note llegué a conseguir casi 6 horas de pantalla, pero con el 3g y el wifi desactivado y reproduciendo capítulos de Sherlock por HW (consume menos) y con el brillo al mínimo. Más o menos con las mismas aplicaciones instaladas y con el mismo uso, el Xperia Z tiene una autonomía un poco superior a la del Galaxy Note. Evidentemente, el Galaxy Note 2 barre en este sentido.

El teléfono cuenta con 2 modos de "administración de energía". Uno de ellos es el modo Stamina, que básicamente lo que hace es cortar todas las conexiones de todas las aplicaciones mientras la pantalla está apagada. Con pantalla encendida, todo funciona normal. Esto hace que en reposo, el terminal tenga un consumo muy muy bajo, y como es posible añadir excepciones, podemos activar el modo Stamina y mantener las notificaciones del Whatsapp (las llamadas, los sms y las alarmas por defecto entran dentro de las excepciones, obviamente).

Otro modo es el modo "batería baja", que se puede personalizar para que, llegado al nivel de batería "x", se desactive wifi, gps, bluetooth, datos, se baje el brillo, etc. Todo personalizable.

El teléfono también tiene una opción interesante, vista en aplicaciones como juice defender, que es el Wifi basado en ubicación. Esto consiste en que el wifi está deshabilitado por defecto, pero si llegas a un sitio en el que tienes una red guardada, utilizando la triangulación de antenas (no el gps), el teléfono enciende el wifi automáticamente y se conecta a la red. Muy bien, sony. A mi me funciona perfectamente.

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REVIEW DE LA CÁMARA DEL XPERIA Z
íNDICE
0. Nociones ultrabásicas de fotografía. IMPRESCINDIBLES
1. Valoración general de la cámara
2. El modo normal
3. El modo ráfaga
4. Escenas y el modo HDR
5. El modo Superior Auto
6. Aplicaciones externas recomendadas
7. La mejor elección para quien busca sencillez
8. La mejor elección para quien busca calidad
8.1 Exteriores e interiores con luz abundante
8.2 Luz media/baja
8.3 Fotografía nocturna
8.4 Retratos a personas con luz muy baja.
9. Vídeo
10. Anexo I
11. Anexo II. Pequeña prueba nocturna
12. Anexo III. Comparativa Xperia Z Vs. iPhone 5
13. Anexo IV. Resumen de modos
14. Anexo V. ProCapture, la MEJOR aplicación de cámara en Android

0. Nociones ultrabásicas de fotografía.
Para entender cómo funciona cualquier cámara digital, voy a intentar condensar de forma muy básica unas cuantas nociones de fotografía.
La cámara consta básicamente de:

- Sensor. Imaginad una superficie llena de diodos sensibles a la luz (fotodiodos). La cámara del Z tiene casi 13 megapíxeles, es decir, casi 13 millones de fotodiodos en una superficie de 1/3". cada fotodiodo tiene más o menos 1.12 micras de lado. Esto es un espacio muy pequeño! Los sensores de los teléfonos móviles son muy pequeñitos, y eso significa que los fotodiodos están muy juntos unos de otros. Cuanto más juntos, en general, la calidad de la imagen ofrecida por estos fotodiodos es peor. Cuanto más grande sea el sensor, mejor calidad de imagen (en general), pero también se necesita mucho más espacio, y una lente que crece también, y en un móvil fino, eso es imposible (mirar el 808 pureview). El sensor del Xperia Z es retroiluminado, y esto significa que el sensor gana algo más de espacio porque la circuitería está en un plano diferente, y esto tiene como consecuencia que el sensor pueda "captar más luz".

- Lente. El "objetivo" del móvil. Con un sensor tan pequeñito, la lente es muy pequeñita también y no es especialmente importante el fabricante, puesto que no es muy caro fabricar una lente buena tan pequeña. Sin embargo, en cámaras réflex, una buena lente puede costar mucho más que la cámara en sí. Lo que más valor le da a la lente es la apertura.

Parámetros influyentes al tomar una imagen:
ISO: es la sensibilidad a la luz de los fotodiodos del sensor. Cuando la ISO es más alta, hacemos que el sensor sea más sensible a la luz, y en situaciones de poca luz podemos captar más información. Sin embargo, al hacer el sensor más sensible (parece esto un trabalenguas), también podemos hacer que un fotodiodo se "ilumine" simplemente porque se ha iluminado el de al lado, y está tan sensible que le da "envidia". O también puede pasar que el sensor está tan sensible que una radiación electromagnética que pasaba por allí es interpretada por el sensor como "luz", y se ilumina también algún fotodiodo. Todo esto se exagera más cuanto mayor es la densidad de píxeles (número de píxeles/superficie), por lo que el Xperia Z, junto al S4 deberían ser los teléfonos en los que más fácilmente sucede esto, porque montan 13 mpx en un espacio muy pequeño. El HTC One, en el mismo espacio, monta sólo 4. Por otro lado, es importante destacar que este ruido que se produce a ISOS altos es menos acusado si la foto está "bien expuesta". Por ejemplo, si de día, con mucha luz, echamos una foto a ISO 400, va a tener menos ruido que si hacemos esa foto de noche. O al menos sería así si no hubiese procesamiento...

Velocidad de obturación/Tiempo de exposición: Pues este concepto es muy sencillo. Es el tiempo que está el sensor captando luz. Cuanto más rápida sea la velocidad, vamos a congelar mejor el movimiento (modo ráfaga), pero sin embargo da menos tiempo a que entre luz, por lo que a veces las fotos nos pueden quedar oscuras, y para compensar tenemos que subir la ISO (más ruido). Por otro lado, podemos bajar la velocidad para captar más luz y mantener una ISO baja (para evitar el ruido), pero hay que tener cuidado porque las vibraciones de nuestra mano se pueden ver reflejadas en la foto (trepidación). Y siempre es mejor una foto con ruido (que se arregla en photoshop) a una foto trepidada (que no tiene arreglo). Además, si bajamos la velocidad, no sólo corremos el riesgo de que la foto salga trepidada, sino que si sale alguna persona en la foto, va a salir movida. (ojo con la diferencia entre foto movida/foto trepidada). Si dejamos el teléfono apoyado en algún sitio y vamos a echar una foto de noche a un monumento, no nos tenemos que preocupar de esto, pondremos la velocidad más lenta que podamos para lograr la mejor calidad

Apertura: ¿Sabes lo que significa que el Xperia Z tenga una apertura de f 1:2.4? Pues significa que si imaginariamente el máximo de luz que le puede entrar al sensor de 1/3" es "1", lo que le entra con la lente que tiene es 1:2.4. Cuanto más bajo sea ese "2.4" significa que más luz es capaz de captar. En una compacta o en una réflex, veremos que las aperturas son variables, y en las especificaciones siempre nos dan la máxima. Esto es porque hay un diafragma que puede abrirse o cerrarse para captar más o menos luz según la situación lo requiera. En móviles, la apertura es fija, NO se puede cambiar, NO hay diafragma. ¿Por qué querría utilizar una apertura que no es la máxima, si con la máxima capto más luz? En el sensor de un móvil, básicamente para nada, porque es muy pequeño y necesitamos siempre una gran apertura para no subir ISO ni bajar velocidad. Sin embargo, en una réflex, por ejemplo, con un sensor mucho más grande, cuanto mayor sea la apertura, la profundidad de campo es menor. Es decir, a mayor apertura, tienes mayor facilidad para hacer un enfoque selectivo. A veces te interesa eso, y otras veces te interesa cerrar el diafragma para que un mayor porcentaje de la foto esté enfocado. Otras cositas es que a mayor apertura, en general es más difícil el enfoque, y en general son menos nítidos los objetivos.

Medición: Los sensores tienen también unas células que miden la cantidad de luz, y en base a eso, exponen la foto (para que no esté ni más clara ni más oscura de la cuenta). El teléfono tiene 3 modos de medición creo recordar: Ponderada al centro, media o puntual. En la media, se calcula que una foto está "bien expuesta" haciendo una media aritmética de los fotosensores situados por todo el sensor. En la ponderada al centro, se tienen en cuenta todos, pero se da más importancia a la información de los que están en el centro (por ejemplo, si en el centro está la gente a la que le echas la foto que quieres que salgan bien, aunque luego no salga tan bien el fondo). Y por último la medición puntual, que tiene en cuenta sólo la información de luz que le llegue del sensor central. El modo de medición puntual es ideal para atardeceres (cuando no quieres que el cielo salga quemado y quieres captar los colores bonitos de la puesta de sol), o para un retrato a contra luz, si no quieres que el cielo te salga quemado y tu sujeto muy oscuro.

En el teléfono, no vamos a poder variar el tiempo de exposición (desgraciadamente), y tampoco la apertura, pero estos conceptos nos van a hacer entender por qué a veces nos sale mal una foto, etc. Lo que sí que podemos variar es la ISO. Al subir la ISO, el teléfono va a seguir buscando lo que él considere una exposición "correcta" según el modo de medición que le hayamos puesto, y como la apertura no puede variar, lo que hará será disparar más rápido. Y si bajamos la ISO, para mantener la misma exposición de la foto, disparará más lento. Si dejamos la ISO quieta, por ejemplo fija en 200, y tocamos el "valor de exposición" y lo subimos a +1/3, la cámara lo que hace es calcular lo que sería la exposición correcta, 0, y después recalcular la velocidad a la que tendría que disparar para que la exposición no fuese 0 sino 1/3 eV (electronvoltios) por encima. De este modo, a una ISO fija, si subimos el valor de exposición, el móvil va a disparar más lento y tendremos una foto más iluminada, y si lo bajamos, el móvil disparará más rápido, y tendremos una foto más oscura. Si modificamos el valor de exposición con la ISO automática: al subir, sube la ISO; al bajar, baja la ISO. Fácil, no?

1. Valoración general de la cámara
Habiendo introducido los conceptos anteriores, ya me encuentro en situación de hablar con propiedad en la materia y que me entienda todo el mundo
Valoración del sensor: Es un sensor magnífico que añadiendo casi 5 megapíxeles más en el mismo espacio que los de la generación anterior de Sony (los Exmor R presentes en Iphone 5, S3 y Xperias) es capaz de conservar un nivel de ruido a igual ISO muy similar o incluso superior, una definición similar, un rango dinámico superior, y además posee unos rangos de sensibilidades ISO nunca vistos antes (al menos por mi) en un teléfono móvil. Que un sensor pase de tener tamaño de fotodiodo de 1.4 micras (Exmor R) a 1.12 micras (Xperia Z) en menos de 2 años con estos resultados es un avance tecnológico importante. Bravo Sony. Pero no esperemos milagros: Al tener un mejor rango dinámico, vamos a tener más detalle donde en otros teléfonos había sombras muy oscuras (conservando detalle en las zonas comunes bien expuestas), pero también vamos a tener imágenes menos contrastadas, lo que resta sensación de nitidez; y el hecho de que haya visto fotos con ISO hasta 5000 (en modo automático superior o ráfaga), y seleccionables en el modo normal hasta 1600 nos hace poder tener una foto donde en otros teléfonos tendríamos una mancha negra. Pero claro, estas ISOs en un sensor tan pequeño nos dan imágenes llenas de ruido, y es normal, tened en cuenta que hasta ahora, el ISO máximo era 800 en un teléfono. Los milagros a Lourdes. Incluso en fortografía réflex, hay profesores de la universidad que recomiendan disparar a un máximo de 800 ISO (yo no estoy de acuerdo, con el sensor relativamente moderno de mi 550D puedo disparar a 3200 ISO y la foto es perfectamente válida), para que os hagáis una idea...

Actualización 20/05/2013
Otra cosa importante a comentar sobre el sensor es eso, que es capaz de llegar hasta ISO 5000. Esto significa que podemos lograr fotos con algo de detalle cuando en otros teléfonos había plastas completamente negras. Una foto a ISO 5000 tiene muchísimo ruido, pero siempre es mejor una foto con mucho ruido, a no tener foto. Como referencia, el Nokia Lumia 920 no es capaz de subir de ISO 800, y el Galaxy S4 no es capaz de subir de ISO 1000. El iPhone 5 sube hasta ISO 3200, que sigue siendo inferior a la ISO 5000 que consigue el sensor del Z.

Valoración de la lente: Se trata de una lente muy luminosa de f1:2.4, más luminosa que la que montan algunos dispositivos de generaciones anteriores, pero menos que la del Lumia 920/HTC One (f1:2.0), o el Lumia 720 (f1:1.9), y algo menos luminosa que la del nuevo S4 (1:2.2, límite aceptado por el sensor RS). La lente del Xperia Z es un gran angular, equivalente en la película clásica de 35mm a una focal de 28mm, mientras que el iPhone 5 monta una equivalente a 35mm creo recordar (como la mayoría de teléfonos), el HTC One y el Lumia 920 una de 26 mm, etc. Cuantos menos "mm", significa que tenemos más angular; es decir, el campo que recogemos en la foto es mayor. De este modo, si desde el mismo punto echamos una foto con un iPhone 5 y un Xperia Z, veremos que la foto del iPhone tiene "un poquito de zoom". La moda en cámaras compactas y en teléfonos ahora es montar lentes con más angular. Esto es bueno para paisajes, para recoger más facilmente grandes edificios en la foto, o para sacar a más personas, pero es malo para la calidad de imagen porque se produce más distorsión, sobre todo en los bordes. Es decir, la lente del Xperia Z, y la del Lumia, y la del One, y seguramente la del S4, presentan distorsión en los bordes. En edificios y naturaleza no se va a notar mucho, pero si echáis fotos a personas, mantenedlas alejadas de los bordes de la foto si no queréis ver caras horriblemente estiradas.

Valoración del software: El software de la cámara como tal es magnífico. Un montón de opciones, todas ellas muy accesibles, gran variedad de escenas, todo muy gráfico que resulta a veces hasta demasiado accesible (de verdad hacía falta un modo en la interfaz principal para elegir cámara delantera, vídeo delantero, etc? No se podría haber metido como submenú en otro apartado?). Sin embargo, el procesado de las imágenes, a día de hoy es deficiente. OJO. El problema NO está en la compresión de las fotos. Las fotos del Xperia Z ocupan muy poco para ser imágenes de 13 mpx, pero la compresión, a mi ver, es soberbia. Nada de artefactos de jpg, conservan gran cantidad de detalle en sombras y altas luces (me asombra ver que puedo levantar tanto las sombras en un jpg!)... El problema está en los algoritmos de Sony para reducir ruido. No son buenos, parecen anticuados. Mientras en Photoshop, para reducir ruido, evidentemente pierdes nitidez, pero mantienes una imagen estática, el filtro para reducir ruido de Sony parece que se basa en un desenfoque por movimiento (blur), dejando la imagen que da la sensación de estar trepidada, incluso a ISOS bajas mirándola al 100%. El problema es ese, los filtros de ruido siempre funcionan (excepto en el modo ráfaga), a ISOs bajos no son tan acusados como a ISOs altas, pero están ahí. Sony debería dar la opción de decidir algo sobre si queremos filtro de ruido o no, y a qué nivel (como hacen las réflex). Hay gente que prefiere una foto sin ruido aunque pierda detalle, yo prefiero una foto con ruido manteniendo detalle. El HTC One, por lo que he podido ver estos días, ofrece fotos con más ruido que el Xperia Z y conservando más detalle. Pero Sony nos vende "fotos sin ruido" en el márketing, y la verdad es que, por los comentarios vistos en foros (la gente se queja del ruido del HTC One), pienso que la mayoría de las personas prefieren la foto sin ruido... Por último, decir que a ISOs muy altas, el algoritmo de reducción de ruido no funciona demasiado bien, y parece crear más ruido y de mayor tamaño del que elimina. Incomprensible. Pero pienso que este teléfono está estrenando sensor, que ha salido rápido al mercado para adelantarse a sus competidores, y que Sony revisará este software en posteriores actualizaciones. Y si no lo hace directamente sobre el Xperia Z, seguro que nuevos teléfonos de la casa Sony vendrán con un software más moderno que podrá ser portado fácilmente. Confío en ello. Por último, en cuanto al software, decir que el balance de blancos a veces no resuelve la escena correctamente y se presentan dominantes rojas o amarillas demasiado acusadas.

Actualización 20/05/2013
La actualización llegó y los problemas se esfumaron!
Tras la última actualización .253 (sí, es porterior a la .350 y a la .434), los problemas de procesado de las imágenes del Z han desaparecido. Ahora la reducción de ruido a ISOs bajas es mucho menos acusada, y parece haber un filtro de enfoque por defecto como tienen la mayoría de teléfonos. En consecuencia, las imágenes en buenas condiciones de luz se ponen a la altura de su hermano con el que comparte sensor, el Galaxy S4. Asimismo, el problema de las fotos nocturnas era que el algoritmo de reducción de ruido creaba más ruido (más grande y molesto) del que eliminaba. También se ha trabajado aquí. Ahora las fotos a ISOs altas, aunque siguen teniendo ruido como es lógico, lo tienen mucho más controlado, conservan mayor detalle, y el ruido está más uniformemente distribuido, de forma que resulta menos molesto. Ésta ha sido una gran gran gran actualización, que todo el mundo debería poner nada más recibir el terminal. La cámara es otra. Ahora no hay miedo en mirar las fotos al 100%, y ya no necesitamos usar el modo ráfaga para tener la máxima calidad (era ridículo).

2. El modo normal
El modo normal es el modo que deberíamos utilizar casi siempre porque ofrece buena calidad en automático, y la mejor calidad en muchas situaciones modificando parámetros. Podemos modificar ISO, Valor de exposición, Activar/desactivar HDR, balance de blancos, el modo de medición, flash, temporizador, etc.

El estabilizador no recomiendo activarlo NUNCA. El teléfono no tiene un estabilizador óptico como sí tiene el HTC One o el Lumia 920, y el mecanismo de estabilización, aunque suene a chiste, lo único que hace es disparar a una velocidad más alta para evitar una foto trepidada (con una velocidad mínima de 1/16s). Sin estabilizador, el modo normal dispara a un mínimo de 1/8s, que es una velocidad el doble de lenta. Por ejemplo, con estabilizador, una misma foto, saldría a ISO 800, y sin estabilizador, esa misma foto habría salido a ISO 400, con menos ruido. A no ser que seas un zarpas al que todas las fotos le salen movidas, no pongas el estabilizador, porque para compensar la velocidad más rápida, el móvil subirá la ISO, y tendrás fotos con más ruido.

En automático, el teléfono tiende a disparar a ISOS muy altas para conservar una buena velocidad y evitar trepidación/movimiento. Si queremos algo más de calidad y vamos a tener algo más de pulso, recomiendo bajar la ISO. Si es de día con mucha luz, dejadlo en auto, porque seguramente tire a una ISO por debajo de 100. Si hay menos luz, podéis fijar la ISO a 100, y si veis la foto muy oscura, esto es porque se ha alcanzado el límite de 1/8s y nos sigue faltando luz: subimos ISO a 200, o incluso a 400. Con el nuevo sensor y la lente tan luminosa, en muy pocas ocasiones tendremos que subir hasta ISO 800...

Actualización: Dato curioso: En condiciones REALMENTE oscuras, el modo normal con ISO automático es capaz de subir la ISO hasta un valor de 5000 según mis últimas pruebas (la velocidad más lenta sigue en 1/8s). Con la exposición a 0 sube hasta ISO 2500, pero si forzamos exposición a +1 (o +2), sube hasta 5000. Asimismo, me he dado cuenta de que en según que situaciones, si el teléfono detecta que hay poca realmente poca luz y tu mano es estable (utilizando los sensores del teléfono), él mismo decide disparar más lento (el límite es 1/8s, repito) en lugar de priorizar una velocidad más alta. Por ejemplo, si hay relativamente buena luz, y el teléfono detecta que tu mano se está moviendo, puede disparar a ISO 400 y velocidad 1/32s (para evitar trepidación). Pero con la MISMA configuración del modo normal con la ISO auto, si hay menos luz y detecta que no tienes parkinson, es capaz de bajar en otra foto a 1/8s e ISO 200 antes de utilizar 1/16s e ISO 400 que sería lo que haría el modo automático superior...

Actualización 20/05/13
Después de la tremenda mejora del procesado de las fotos con la actualización de unos días atrás, ¿Qué más podríamos pedirle al modo normal?
Pues el modo normal, que es el modo más configurable del teléfono, tiene ausente una función, que de llevarla, en mi opinión sería la cámara PERFECTA en Android. Selección manual del tiempo de exposición. Un usuario experimentado que sabe lo que hace, si tuviese un control sobre el tiempo de exposición, podría hacer maravillas con el teléfono. Por ejemplo, en una situación límite con muy baja luz, el modo normal puede disparar (sin forzar exposición) a 1/8s e ISO 2500. Si pudiésemos fijar manualmente el tiempo de exposición, podríamos utilizar por ejemplo la velocidad de la escena nocturna (1/2s de mínima), apoyarnos ligeramente en un banco/papelera/coche, y la ISO la podríamos mantener a 800. La foto tendría exactamente la misma luz que en el modo normal con iso automática, pero con una ISO de 800, o sea, con mucho menos ruido (mucha más calidad). O si podemos dejar el teléfono apoyado completamente, podríamos echar la foto con una exposición de 2 segundos (como hace la gente en Windows Phone), y podríamos usar una ISO 200. O sea, prácticamente nada de ruido.

Aclarar que no hay NINGUNA aplicación (por el momento) ni en Android ni en iOS que permitan elegir manualmente el tiempo de exposición. En Windows Phone sí que hay una, se llama Proshot y cuesta menos de 2 euros. Si sacasen algo así en Android, no me importaría pagar eso, y más por ella. Además, permite el ajuste del balance de blancos por Kelvin. Una burrada de aplicación que casi convierte el teléfono en una réflex.

Consejo para disparar: 1. Seleccionas en la pantalla el punto que quieres enfocado. 2. Después pulsas el botón en pantalla del disparador y lo mantienes pulsado. 3. Miras la pantalla. ¿Ha salido enfocado lo que querías? Si? Pasa al punto 4. No? vuelve al punto 1. 4. Con mucho cariño, sueltas el botón tactil muy flojito sin mover el teléfono (sobre todo en modo noche, con poca luz, etc). La foto se toma justo cuando tu dedo se despega de la pantalla, así que mantén el dedo despegado un momentito. Mantén la respiración si es necesario.

Modo normal. Todo automático! Sin retoque:

Recorte al 100%


3. El modo ráfaga
El modo ráfaga nos permite tirar fotos a velocidades muy rápidas mientras mantenemos pulsado el botón de disparar. Si lo pulsamos una vez, disparará una sola foto, pero las fotos del modo ráfaga se guardan en carpetas individuales (un coñazo). Se trata de un modo muy automático donde no podemos configurar nada. Enfoca al centro.
El modo ráfaga, dada la alta velocidad de disparo y almacenamiento, omite gran parte del procesado de Sony, ofreciendo las imágenes más "puras" y fieles a lo que capta el sensor. Esto es lo que nos hace darnos cuenta de que el sensor es muy bueno. En contra de lo que cabría esperar, las fotos del modo ráfaga son rabiosamente nítidas al omitir el filtrado antirruido de Sony, unido a que a altas velocidades es más difícil observar trepidación en las imágenes (después de la actualización .253, el modo Normal y el automático superior consiguen más calidad incluso que la ráfaga, por lo que ya sólo es absolutamente necesario usarla para lo que está concebida: fotos muy rápidas para captar estático el movimiento y hacer series de fotos). Sin embargo, la velocidad mínima de disparo es de 1/32 s (1/8 en el modo normal, recuerdo), por lo que, cuando la luz escasea, para mantener una exposición decente, el modo ráfaga se ve obligado a utilizar un valor de ISO bastante más alto que el del modo normal, y unido a la ausencia de filtros de ruido, vamos a tener fotos con mucho ruido en el modo ráfaga cuando las condiciones de luz no son buenas. Además, el modo ráfaga presenta un defecto que podemos denominar "puntos negros" o "black spots", y es que con velocidades tan rápidas, incluso a ISOs bajos, las microzonas con tonos más oscuros no llegan a hacer "iluminarse" a algunos fotodiodos, mostrando puntos absolutamente negros. Esto, en un redimensionado correcto, no se nota e incluso puede aumentar la sensación de nitidez. Si vemos la foto al 100%, nos damos cuenta de que estos puntos negros pueden ser algo molestos.
Modo ráfaga. Sin retoque:

Modo ráfaga. Algo retocada:


El modo ráfaga dispara en formato 16:9, por lo que la resolución no es de 12.8 mpx sino que baja a unos 8.6 mpx (hay otros 2 tamaños seleccionables, pero demasiado pequeños, no los uséis a no ser que queráis una ráfaga increíblemente rápida).

[Actualización]
Siempre que he hablado de modo ráfaga, me he referido a la configuración Mid (medio), de 8.6 mpx. Existen también las configuraciones Hi (Alto) y Lo (bajo). Estos nombres no hacen referencia a la calidad de la imagen sino a la velocidad del disparo.

Hi: reduce las fotos a tamaño 720p (1280x720píxeles, "HD Ready"). O sea, 1 megapíxel. Esta resolución es la que habitualmente yo utilizo en mis fotos procesadas cuando las subo a internet. Es decir, con esta resolución no podréis hacer ampliaciones, ni recortes, ya que estáis disparando a 1 megapíxel. Incluso al verlas en el PC vais a notar la escasísima resolución. Lo bueno que tiene es que este modo es capaz de hacer las ráfagas más rápidas.

Lo: este modo no tiene mucho sentido, o sí. Dispara en "FullHD", o sea, la foto tiene exactamente la misma resolución de la pantalla (2 megapíxel), y la velocidad de disparo es inferior a las de la ráfaga normal (media), aunque la velocidad más lenta creo que es igual a la de la ráfaga media (1/32s). Lo bueno de este modo puede estar en que en una situación con buena luz, va a disparar más lento que la ráfaga media, por lo que si hay movimiento podemos captar objetos "movidos" cuando esa es nuestra intención, en lugar de dejarlos absolutamente estáticos. También puede estar bien para gente que no quiere fotos tan grandes (hay gente que con la resolución que tiene la pantalla del teléfono de 2 mpx (o una fullHD) les sobra porque no van a hacer recortes ni ampliaciones.

4. Escenas y el modo HDR
- El modo HDR lo que hace es tirar 3 fotos y acoplarlas, fusionando exposiciones. Única y exclusivamente recomiendo utilizarlo si tenéis buen pulso o apoyáis el móvil en algún sitio y es una foto a paisajes o demás objetos estáticos. Nunca uséis el HDR a personas. Las personas se mueven, y la foto va a salir menos nítida porque tiene que unir 3 fotos el teléfono. Estáis avisados. El modo HDR se puede activar también en el modo normal...
Piel suave, instantánea suave, antidesenfoque por movimiento, apaisado, corrección contraluz HDR, retrato nocturno, escena nocturna, crepúsculo manual, alta sensibilidad, gourmet, mascota, playa, nieve, fiesta, deportes, documento y fuegos artificiales son las escenas que trae el teléfono. No me voy a detener en todas porque no soy partidario de usar escenas, pero sí voy a contar alguna curiosidad:
- El modo fuegos artificiales es el que dispara a una velocidad más lenta, 1 segundo de exposición, y manteniendo una ISO muy baja para minimizar el ruido. La idea es captar los fuegos artificiales en movimiento. Ni qué decir tiene, que en 1 segundo, como no apoyes el teléfono, vas a tener una foto tremendamente trepidada. Sería genial utilizar este modo en fotografía nocturna, de no ser porque tiene un balance de blancos claramente marcado por defecto a tonos rojizos, casi imposible de corregir.

- El modo escena nocturna es genial para escenas nocturnas. Suele trabajar fijando la velocidad a 1/2 s (1/3s a veces según la luz) y bajando la ISO al mínimo, generalmente por debajo de 100 y hasta un máximo de 100. Lo que pretende es generar una foto con exposición nocturna (oscura), con una velocidad lenta y el menor ruido posible. No pretende hacer cielos azules ni nada de eso. Para utilizar el modo con éxito, es imprescindible, como mínimo, ayudarnos sosteniendo el teléfono contra un árbol/farola etc, porque en 1/2 s vamos a tener trepidación. Si colocamos el teléfono, aprovechando sus líneas rectas, en algún sitio donde permanezca estable, y ponemos el autodisparador, mejor que mejor. Entiendo que ir con un minitrípode para el móvil es demasiado frikada (yo no lo haría, pero hay gente que lo hace con el Lumia 920 y así vemos las fotos que vemos).
Como digo, las fotos son por defecto oscuras, pero conservan bastante bien el detalle en las sombras. Con cualquier aplicacion de Android podemos subir un poquito la exposición, tocar un poquito el balance de blancos, y nos queda una foto muy digna (incluso hay a quien le puede gustar directamente oscura)
Escena nocturna.



Superior Auto.


Modo normal. ISO 100


Aplicación Night Camera


Escena nocturna. Editadas




Modo retrato nocturno (creado el 20/05/2013
El último descubrimiento. Este modo de escena es absolutamente fantástico para fotos con poca luz. Mientras que la escena nocturna tiende a sacar fotos oscuras, con un ISO máximo de 100 y una velocidad que se suele ir al 1/2s y salen trepidadas, este modo parece ser el equilibrio PERFECTO para las fotos con poca luz. ¿Por qué? Os cuento como trabaja:
Este modo prioriza la velocidad, para hacerla lo más lenta posible. Suele disparar a 1/4s con poca luz, pero si hay más luz dispara más rápido (aunque con más luz no tiene sentido usarlo). Al disparar a 1/4s, la ISO será más baja que en el modo normal (que dispara mínimo a 1/8s) y que el modo automático superior (que dispara a 1/10s de mínima). Por tanto, podemos conseguir la mejor calidad en fotos con baja luz. ¿Cuando no usarlo? Pues si no tenemos buen pulso, nos van a salir fotos movidas, aunque es probable que sólo lo apreciemos mirando las fotos al 100%. Si salen personas en la foto, saldrán más movidas que en otros modos, etc. Pero para un retrato nocturno, o sea, en la calle de noche, es la mejor elección. O para interiores, echando fotos a ceniceros como os muestro a continuación. Mientras que la escena nocturna echa fotos oscuras, y con ella no se pueden hacer macros porque tiende a buscar puntos de enfoque lejanos, en el modo retrato nocturno, aunque tampoco nos permite elegir el punto de enfoque (enfoca al centro), si que podemos hacer macros, y las fotos salen más iluminadas. Es la opción perfecta para fotos en baja luz, vuelvo a repetir. Pero tener cuidado porque NO tenemos estabilizador y la foto nos puede salir movida. Aquí os dejo 3 ejemplos. En el modo superior automático, la foto se ha tomado a ISO 800 y una velocidad de 1/32s. En el modo normal con todo auto, la foto se ha tomado a 1/16s e ISO 400. En el modo retrato nocturno, la foto se ha tomado a 1/4s e ISO 100. Las diferencias se verían mejor al 100%, pero os invito a que experimentéis vosotros mismos. Os asombraréis con la calidad

Pd: Ningún modo es perfecto y todos tienen una pega. La pega del retrato nocturno es que tiene un límite de ISO de 400. En realidad, con 1/4s de velocidad e ISO 400 podemos conseguir muy buenas tomas nocturnas. Estas tomas tendrían, como máximo, la misma "luz" que el modo normal a ISO 800, pero con mucho menos ruido (ISO al doble, velocidad a la mitad, lo pilláis, verdad?). En el momento en que la escena sea demasiado oscura, los únicos modos que pueden sacar más luz de donde no la hay son el normal y el automático superior (recomiendo normal). Aunque tambien es verdad que yo mismo aconsejo después que no solamos pasar de ISO 400 con poca luz porque se genera mucho ruido, y parece que el retrato nocturno se ha ajustado al límite, pero no habría estado de más tener la opción...

Modo Normal, ISO auto (1/16s, ISO 400)


Modo Superior Auto (1/32s, ISO 800)


Modo escena retrato nocturno (1/4s, ISO 100)





5. El modo Superior Auto
El propósito de este modo es elegir de forma inteligente la escena, según detecte el software. El máximo de tamaño de la foto baja de 12.8 mpx a 11.5 mpx (para curarse en salud por si tiene que utilizar el modo HDR, que como combina 3 imágenes también dispara a un máximo de esta resolución por los posibles recortes que tenga que hacer al fusionar imágenes ligeramente diferentes).
El modo Superior Auto, como digo, varía automáticamente según la situación. Si detecta que hay un contraluz, va a activar el modo contraluz fuerte (HDR); si detecta que hay poca luz, va a poner el modo noche; si detecta que hay poca luz pero hay caras, el modo retrato nocturno, etc. Es un modo estupendo para quien no quiere complicarse la vida, y un modo muy bien pensado que ofrece resultados aceptables en la mayoría de las situaciones. La velocidad mínima de disparo en este modo es de 1/10s, [dato corregido], algo más alto que en el modo normal (para evitar trepidación, ya que la gente que usa este modo suele tener menos cuidado con eso). ¿Problemas? Pues que en poca luz, la ISO se va a ir por las nubes (hasta 2500/5000), y vamos a tener fotos con muchísimo ruido. Además, este modo no es tan conservador como el modo normal, que con poca luz es muy fácil conseguir que dispare a 1/8 sin tocar nada, sino que este modo es muy ISO-friendly, y sube la ISO alegremente sin ajustar mejor la velocidad.
Modo superior auto. Editada


6. Aplicaciones externas recomendadas.
Camera360: Gratuita. Básicamente "utiliza" la foto del modo normal en automático, pero por defecto añade un filtro de nitidez que hace parecer que la foto es mucho mejor, y en ocasiones, superior al modo ráfaga, y manteniendo algunas configuraciones de las que carece el modo ráfaga. No olvidéis configurarla: cambiar el tamaño de imagen a "1300MP", aplicar el "HD improvement", y cambiad la calidad a "super fine"
Recortes al 100%


Actualización 20/05/2013
Tras la actualización .253, NO aconsejo usar esta aplicación. ¿Por qué? Las fotos del teléfono ya no tienen problemas de mal procesamiento, y si además usamos esta aplicación, las fotos tienen demasiado ruido y artefactos. Tienen como un doble filtro de nitidez que no les sienta nada bien. Esto en mi opinión, vaya. Antes, como las fotos eran muy suaves, les venía muy bien el filtro de enfoque que da esta aplicación. Ahora ya no tiene sentido, a no ser que te guste que las fotos ocupen 7 megas en lugar de 2 porque sí.

Ejemplos de la aplicación. Sin retoque




Night Camera (calabaza): Gratuita con publicidad. Una aplicación genial para el modo noche. Es capaz de tomar 8 fotos y fusionarlas de manera sublime en una imagen con muy poco ruido, y una exposición bastante más alta que el modo escena nocturna. Es absolutamente imprescindible dejar el teléfono apoyado completamente. Recomiendo desactivar el filtro de ruido y el deghosting (aún así, las fotos salen sin ruido). Como contra, no conseguimos con ella tanto detalle como en el modo noche, pero tenemos fotos más iluminadas y con menos ruido.
Night camera:



Escena nocturna:


Escena nocturna (misma foto retocada):


Aplicación "camera JB 4.2". Podemos encontrarla en formato de zip flasheable en xda. Es una cámara muy automática, que tampoco evita el procesado de imágenes de Sony, pero que es más conservadora a la hora de tomar fotos. Mientras que en el modo normal o automático superior, la decisión de toma puede ser de 1/16s e ISO 800, en la camera JB 4.2, esa misma toma la tomaría a 1/8s e ISO 400. Como consecuencia, tenemos fotos que en automático tienen menos ruido y más detalle, pero tenemos que tener algo más de cuidado con la trepidación. [Actualización: esta app ya no la veo necesaria después de la actualización .253]

Pro HDR Camera
La mejor aplicación si queréis hacer HDR en el teléfono. En lugar de 2 fotos como el HDR nativo de Sony, esta aplicación combina la exposición de 3 imágenes, y nos permite elegir a nuestro antojo los parámetros de exposición, saturación, sombras, etc. Podemos montar HDR tan naturales o exagerados como queramos. MUY recomendable. Además, permite guardar los originales por si quieres montarlos tú manualmente después en pc, o por si quieres recomponer la foto con otros parámetros desde la misma aplicación.
Pd: Si te interesa el HDR y eres más "pro" y sabes que vas a usar Photoshop o algún programa potente de PC, quizá es mejor opción aún Camera FV-5, que te permite hacer ahorquillado automático de hasta 7 fotos. Esta aplicación no monta las fotos como sí hace Pro HDR camera, pero te da fácilmente una buena materia prima para que hagas tú luego el trabajo pesado en PC.

Aplicaciones de retoque: La misma aplicación camera360 ofrece filtros muy vistosos, y un modo enhace que añade saturación, contraste y nitidez (y te deja la foto como si la hubiese hecho un iPhone), pero si queremos mayor control y aplicaciones más profesionales, podemos usar photoshop touch mobile, snapseed, etc. O si queremos hacerlo con más comodidad, usar una aplicación de pc...

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7. La mejor elección para quien busca sencillez
Si no quieres comerte la cabeza con fotos movidas, o muy oscuras, o contraluces mal resueltos, etc, el modo superior auto resuelve muy bien la mayoría de las situaciones. Intenta llevar el flash desactivado excepto cuando haya muy muy poca luz. Te sorprenderá ver cómo consigues más calidad con el flash desactivado que activado. Si en poca luz, con el modo superior auto, ves que tienes demasiado ruido, o que necesitas usar flash sí o sí y ves neblina en la foto, cambia a modo manual y fija el ISO a 200 y vuelve a echar la foto. Puede que te guste más el resultado.

Si a menudo ves que los resultados con el modo superior auto no te convencen, intenta usar el modo normal con todo automático, y si te salen las fotos movidas, activa el estabilizador (pero tendrás menos calidad, aviso). e insisto, si activas el flash, fija la ISO en 200/400, no la dejes automática!

[Actualizo a 20/05/2013]
Yo en general, aunque el modo automático superior es bueno, y mejor aún después de la actualización .253, si queréis llevar siempre un modo "que nunca toquéis nada", creo que vais a conseguir mejores resultados con el modo normal y todo automático, porque os va a ajustar mejor la velocidad, va a disparar a ISOs más bajos y vais a tener fotos con mayor calidad. Sólo en algunas circunstancias, como contraluces por ejemplo, daríais gracias a tener activado el automático superior, pero creo que en general no compensa, porque a veces te puede activar el HDR, tener un objeto en movimiento, y que te salgan unos halos terribles. De todas formas, todo es que probéis vosotros y veáis qué os convence más.

8. La mejor elección para quien busca calidad
8.1 Exteriores e interiores con luz abundante
Modo ráfaga. En buena luz, vas a disparar a velocidades similares al modo normal, y a isos similares al modo normal con la iso en automático, pero te evitas el procesado que te hace perder la nitidez natural del sensor. Sin embargo, si necesitas tener algo más de control en cuanto a punto de enfoque o nivel de exposición, prefieres el modo 4:3 al modo 16:9 de la ráfaga, te molesta que cada foto "se llame" igual que la anterior y no te importa que las fotos pesen mucho más porque así tienes la (falsa) sensación de que hay menos compresión, usa la aplicación Camera360. Eso sí, que sepas que la nitidez extra que produce esta aplicación es la misma que podrías conseguir retocando la foto del modo normal con un programa a posteriori, y que se generan pequeños (para la mayoría imperceptibles) artefactos en la imagen que no existen en las fotos del modo normal.

[Actualización 20/05/2013]
Si tienes la actualización .253 (o posterior, supongo), ya no es necesario que te limites al modo ráfaga, y la aplicación camera360 es hasta desaconsejable. En exteriores e interiores con buena luz, usa el modo normal con ISO automática, o incluso si te apetece probar el automático superior, en estas condiciones vas a tener los mismos resultados, y a veces incluso mejores (el modo automático superior tiene un rango dinámico mayor, para controlar mejor los contraluces, etc). Yo suelo llevar la medición como venía, ponderada al centro, pero en fotos más pensadas, de un contraluz por ejemplo, o de un atardecer, pongo el modo de medición puntual. Si vais a hacer macros, recomiendo que uséis el modo normal porque podéis tocar muchas cosas. En general, en los macros se suele notar mucho que el teléfono tiende a sobreexponer la toma. Pues nada, modo normal, ISO auto, y le bajáis un poquito la exposición (-0.3, -0.7), y así tendréis un macro más impactante. En macros, sed pacientes con el enfoque! Hay veces que no enfoca lo que queremos. Pues si no enfoca, despegar el dedo de la pantalla deslizando hacia el centro para que no tome la foto, y volved a intentarlo. Soltar el dedo para que tome la foto sólo cuando veáis que está enfocado lo que queréis. Si queréis una foto de calidad, no vayáis a las bravas apretando y yéndoos sin mirar el resultado, que luego vienen los lloros si llegamos al pc y vemos que no está enfocada la foto, está movida, etc.



8.2 Luz media/baja
La mejor calidad se consigue con el modo retrato nocturno, según últimas pruebas. El enfoque es fijo en la zona central. Mantén un pulso estable. Pulsa para enfocar y cerciórate que está bien enfocado lo que quieres (que lo habrás situado en el centro). Reencuadra la imagen sin soltar el botón. Suelta el botón una vez reencuadrado. Ten mucho cuidado con la trepidación, que dispara a 1/4s normalmente.

Si te gusta trastear mucho y en el modo retrato nocturno te salen fotos muy movidas, usa el modo normal. Intenta bajar la ISO lo máximo posible. Si una foto te sale oscura a ISO 200, puedes subir el valor de exposición. Con ello, si estás en el límite de velocida del modo (1/8s), para aumentar la exposición la cámara va a omitir tu ajuste de ISO 200 y la subirá, pero probablemente la suba a un valor intermedio, por ejemplo ISO 320, que ya es algo menos que fijar ISO 400 Para fotografiar puestas de sol, utiliza la medición puntual, y pon en el centro al sol o una zona muy iluminada del cielo. Cuando veas que se ajusta la exposición a ese punto, mantén pulsado el botón del disparador para enfocar, y antes de soltar, REENCUADRA la imagen. Las fotos con la línea del horizonte justo en el centro son horribles, intenta dejarla en el tercio inferior o en el tercio superior (según des más importancia al cielo o a la tierra), y una vez reencuadrado, dispara.
En fotos a objetos lejanos NUNCA uses flash. En general, no uses nunca el flash. Tiene muy poca potencia y muchas veces fastidia la foto, a no ser que fijes un ISO bajo.

8.3 Fotografía nocturna

Si quieres la mejor relación Exposición/ruido del teléfono, usa el retrato nocturno. Este modo te va a echar una foto nocturna bastante bien expuesta, con una velocidad bastante lenta (1/4s) sin que sea segura la trepidación (sólo tendrás que tener más cuidado de lo habitual). Vas a tener fotos bien iluminadas de noche, con más ruido que la escena nocturna, pero con fotos mejor expuestas.

También puedes usar el modo escena nocturna. Conserva mucho detalle, dispara a ISOS bajos y velocidad de 1/2s casi siempre, por lo que si quieres calidad, deja el móvil apoyado en algún sitio y pon el disparador de 2/10 segundos a tu elección. Si ves la foto muy oscura, aumenta luego un poquito la exposición con cualquier aplicación. Las personas en este modo saldrán movidas. No lo uses con personas, solo para paisajes nocturnos. Lo malo de la escena nocturna es que el límite lo tiene en ISO 100, por lo que las fotos nocturnas van a salir oscuras como la noche, y además, vamos a tener que apoyar el teléfono contra algún sitio, o dejarlo directamente apoyado con disparador, porque si no vamos a tener trepidación seguro.

Si la luz es demasiado baja y el modo escena nocturna no es suficiente (dado que su límite está en 1/2s e ISO 100), utiliza la aplicación night camera. Proporciona fotos mejor expuestas y con menos ruido que el modo escena nocturna, pero también pierdes detalle. Aquí sí que es absolutamente imprescindible que el teléfono esté completamente apoyado.

En resumen, fotografía nocturna:
- Escena nocturna: Lo bueno: muy muy poco ruido y mucho detalle. Lo malo: fotos muy oscuras y es obligatorio apoyar el móvil.

- Retrato nocturno: Lo bueno: Buena exposición y no es absolutamente necesario apoyar el móvil. Lo malo: Más ruido que el modo noche, pero bastante menos que en el modo normal, y menos aún que en el automático superior.

- Night Camera: Lo bueno: fotos muy brillantes y con muy muy poco ruido. Lo malo: Absolutamente imprescindible apoyar el teléfono completamente, nivel de detalle bajo (no intentéis retocar una foto de esta aplicación).

8.4 Retratos a personas con luz muy baja.
En lugares oscuros con personas de cerca como discotecas y tal, utiliza el modo normal, con la ISO fija en 200, y el flash activado. El flash no es muy potente, intenta que las personas no queden muy lejos. Puedes subir la ISO a 400, más NO. También puedes probar con la escena retrato nocturno. Éste no es el punto fuerte del móvil. En automático superior, la combinación de flash poco potente y cerca de la lente + ISO muy alta resulta en fotos con neblina blanca, mucho ruido, a menudo desenfocadas, etc. Un desastre. Esperemos que con una actualización se mejore un poco...

9. Vídeo
En vídeo, tenemos un teléfono que está en la media, ofrece bastante buena calidad en fullHD, pero tiene problemas a veces con el balance de blancos y con la obsesión que tiene por estar reenfocando continuamente la escena. De día, la opción HDR no hace milagros pero sí que funciona mejor que en el modo foto y es recomendable a veces. Recordemos que es el primer teléfono con capacidad de grabar vídeo HDR. De noche, el HDR básicamente lo que hace es grabar aun ISO mucho más alto, teniendo un vídeo mucho mejor expuesto (con más luz), pero también con mucho ruido. No puedo comentar mucho más del vídeo porque no lo he probado en exceso.

Hasta aquí la review por el momento. Volveré a leerla para corregir alguna cosa y añadir algún detalle. Si tenéis dudas acerca de la review o algún apartado que comente con algo más de detalle, preguntadlo por aquí. Si tenéis dudas generales del teléfono, hay un hilo de FAQ que podríais leer o preguntar allí.

Un saludo, y muchas gracias por tragaros este pedazo de tostón.

[numbertwo]

10. Anexo I.

No sólo de ráfaga vive el "Xperiador"

A continuación, unas pruebecitas con la aplicación Camera360.
Hay situaciones en las que la foto normal de la cámara nos puede parecer un poco sosa...

Y podemos utilizar la opción de "auto enhace" para hacerla más atractiva:


Pero hay que tener cuidado, porque esta opción, aumenta los contrastes, y nos hace perder detalle en sombras:

Y en esas ocasiones, mejor la foto natural:


Nuestros pies son un buen zoom "natural", ya que no tenemos zoom óptico en un teléfono móvil (nunca uséis el digital) y no tenemos un 808 pureview...


Pero no olvidemos que, al acercarnos a un objeto, además de ese "zoom", seguramente tendremos un cambio de perspectiva...


y quizás nos interesaba más la imagen sin zoom , haciendo un buen recorte, que con 13 mpx, nos podemos permitir el lujo (NO intentes hacer esto en casa si tienes un HTC One)

Original:


Recorte (pseudozoom)


Y ahora de regalo, otras más con la aplicación camera360, sin retocar.






11. Anexo II. Pequeña prueba nocturna
Modo normal, todo automático, HDR activado


Camera FV-5. Exposición "más larga". En realidad hace uso del modo fuegos artificiales y de ahí su balance de blancos. Exposición de 1" como explico en mi review.


Modo ráfaga. Por curiosidad. Sería seguramente ISO 800 sin reducción de ruido y de noche...


Modo normal, ISO auto, exposición subida a +2


Modo escena nocturna


Camera FV-5, exposición de 5 segundos (imagen pequeña por defecto...)


Modo automático superior.


Aplicación night Camera


Descargar los originales del anexo II aquí: https://www.dropbox.com/s/0j9vrgyy56...29%20abril.rar

12. Anexo III. Comparativa Xperia Z Vs. iPhone 5

1ª foto. Cayendo la tarde. En esos momentos de luz más anaranjada pero aún de día. 20:55 de la tarde (hoy)

Ambos teléfonos en automático. Velocidades de disparo e ISO similares en ambos teléfonos. La foto del Z la he reducido primero al tamaño de la del iPhone, y luego extraído recortes de ese pseudo100% del Z y al 100% del iPhone (2 recortes, lo veis en las fotos).

Xperia Z


iPhone 5


A destacar: Balance de blancos mejor en el Z. Nivel de ruido menor en el Z. Nitidez mayor en el iPhone (a costa de tener más ruido). Contraste superior en el iPhone, se pierden un poco más las altas luces en el cielo. Saturación similar. Histograma más correcto en el Z.

2ª Foto. Noche casi cerrada. 22:00. Creo que no hace falta recortes, con una visión global es suficiente.
iPhone., Automático obviamente. Mirando los Exif, vemos que ha disparado a ISO 400 y velocidad 1/17s


Xperia Z automático. Mirando los Exif, vemos que ha disparado a ISO 500 y 1/25s


Xperia Z automático con exposición +0.7eV. Mirando Exif, vemos que ha disparado a ISO 400 y 1/16s


Xperia Z automático con exposición +1.3 eV. Ha disparado a ISO 400 y 1/10s


Xperia Z automático con exposición +2. Ha disparado a ISO 640 y 1/8s


Xperia Z. Modo retrato nocturno. Ha disparado a 1/4s e ISO 80


Conclusiones: El balance de blancos en todas las tomas del Z es infinitamente mejor (me sorprende que el Z tenga mejor balance de blancos que el iPhone, sinceramente)
Es extraño que con menor exposición el Z dispare a un ISO más alto, y al subir la exposición, en el mismo modo automático, lo haga bajando ISO y velocidad (lo normal sería subir ISO). Curioso. Parece como si el firmware pensaba que si lo pones en auto es que eres un poco paleto y para evitar trepidación, mantiene una velocidad más alta
La foto del Z con +0.7 eV tiene exactamente los mismos parámetros de ISO y velocidad que la foto del iPhone. Y tal y como ha calculado el teléfono (y se ve), está 0.7eV más expuesta que la del iPhone. O sea, podemos decir, que la mejora del sensor Exmor RS (Z) frente al Exmor R (iPhone) le da ese extra de luminosidad con los mismos parámetros (ambos tienen apertura f 2.4). Esto es algo que ya demostré hace tiempo que sucedía también en la comparación con el Galaxy S3.
Por último, comentar que el modo retrato nocturno es DE LEJOS la mejor foto de todas. Ese modo que nunca nos enseñan en las comparativas compradas por otras compañías.

3ª foto. Interior. Luz media/baja. 21:06 de tarde/noche. Sin luz artificial.
iPhone 5. Automático. Mirando los Exif: 1/15, ISO 800

Xperia Z. Retrato nocturno. Mirando los Exif: 1/4s, ISO 200


La foto del iPhone vuelve a tener un balance de blancos demasiado cálido, y un nivel de ruido muy elevado ya que no es capaz de bajar de 1/15s de velocidad. El Z en el modo retrato nocturno consigue mucha más luz, mucho menor ruido.

4ª foto. Luz MUY baja. Forzando mucho los teléfonos.
iPhone 5. Automático. Hemos llegado a su límite. ISO 3200 y 1/15s


Xperia Z. Todo automático. Mirando los exif: ISO 1250, 1/8s


Xperia Z. Todo automático, exposición +0.7. Mirando exif: ISO 2000, 1/8s


Xperia Z. Todo automático, exposición +1.3. Mirando exif: ISO 3200, 1/8s


Xperia Z. Todo auto, expo +2.0. Mirando exif: ISO 5.000, 1/8s


Xperia Z. Modo retrato nocturno. Hemos llegado al límite del retrato nocturno: 1/4s, ISO 400


A destacar: Con el mismo nivel de ISO en modo automático, el Z consigue mucha más luz que el iPhone, dado a que es capaz de disparar en este modo a la mitad de velocidad (1/8s frente a 1/15), y además tiene la ventaja de la óptica más luminosa y el sensor más moderno. Sin tocar ningún parámetro de exposición, es decir, en automático, ambos muestran la misma exposición, pero el Z tiene un nivel de ruido inferior, comprensible por usar una ISO mucho más baja que el iPhone.

5ª foto: Menos luz aún!
iPhone 5. Continúa en su límite. 1/15s, ISO 3200.


Xperia Z. Todo auto. ISO 1250, 1/8s


Xperia Z. Expo +0.7. ISO 2000, 1/8s


Xperia Z. Expo +1.3. ISO 3200, 1/8s.


Xperia Z. Expo +2.0. ISO 5.000, 1/8s


Xperia Z. Retrato nocturno. ISO 400, 1/4s.


Apreciaciones: Con luz tan baja, al iPhone le cuesta menos enfocar que al Z, o esa sensación da.

6ª y última foto. Luz baja, pero no tanto como las últimas situaciones extremas.

iPhone 5. Mirando los exif: ISO 2000, 1/15s


Xperia Z. Todo auto. Mirando exif: 1/8s, ISO 640


Xperia Z. Modo retrato nocturno. Mirando Exif: 1/4s, ISO 400


Apreciación. Al Z se le ha ido un poco el balance de blancos en el modo normal Dado que es capaz de disparar a velocidades más lentas en automático y gracias al nuevo sensor, no necesita usar valores de sensibilidad ISO tan altos y consigue mejores resultados.

Apreciación final: Ahora que vengan los de Xataka con sus análisis manipulados a decir que el Xperia Z echa fotos negras cuando hay poca luz, o al menos más oscuras que el iPhone 5. Con estas fotos quiero dejar claro cómo echa las fotos el Xperia Z en automático (como las echaría alguien que no se para a tocar parámetros) y las mejoras que podría conseguir utilizando el modo retrato nocturno con baja luz (así como conocer sus limitaciones).



13.Anexo IV. Resumen de modos

//Tabla en evolución. Última actualización 28/05/2013/

14. Anexo V. ProCapture, la MEJOR aplicación de cámara en Android

Android es un sistema más cerrado de lo que debería en cuanto a posibilidades fotográficas se refiere, y NO existe ninguna aplicación que nos permita elegir la velocidad de disparo de forma manual. Incluso hasta ahora, en el Xperia Z, la única aplicación en la que podemos elegir la ISO manualmente es la aplicación de cámara original de Sony.

Camera FV-5 es una gran aplicación, con la que podemos obtener buenos resultados. Es capaz de disparar en png además de jpg (aunque sinceramente, no veo las ventajas), y quizá lo mejor de ella es que nos permite hacer ahorquillado automático para luego montar nuestras propias fotos HDR en pc (es decir, la podemos configurar rápida y fácilmente para que dispare hasta 7 fotos en diferentes exposiciones para luego montarnos nosotros nuestro HDR en cualquier programa...). Sin embargo, como digo, en Camera FV-5 la ISO NO es seleccionable en nuestro terminal (en los Galaxy sí funciona). Bueno, seleccionable es, pero tras capturar, nos damos cuenta de que el terminal usa la ISO que le parece automáticamente...

Es por estas limitaciones de Android y las limitadas "APIs" de desarrollo de los fabrticantes para las aplicaciones de cámara de terceras compañías, por las que surgió mi empeño en conocer al dedillo todos los modos de la cámara de serie del móvil, que es al fin y al cabo la que me parecía más versátil. De este modo os he ido contando que la mejor opción para baja luz es la escena nocturna/retrato nocturno (con sus limitaciones), en su momento, antes de la bendita actualización .253 el modo ráfaga, etc.

Hoy os traigo otra vuelta de tuerca más, una vuelta de tuerca MUY importante, espero que lo entendáis.

En la mayoría de aplicaciones de terceros de Android, se nos permite elegir las escenas que ya vienen en el Z, como el modo retrato, retrato nocturno, playa, nieve... no las voy a volver a enumerar. Pero al elegir las escenas, sucede exactamente igual que en la cámara stock: No podemos elegir punto de enfoque en casi ninguna, NO podemos tocar la exposición en casi ninguna, NO podemos elegir balance de blancos... son escenas MUY limitadas, y para sacar el máximo rendimiento, hasta ahora lo que hacíamos era estudiar sus límites. Recuerdo los límites de la escena nocturna y del retrato nocturno:
Escena nocturna: 1/2s, ISO 100
Retrato nocturno: 1/4s, ISO 400

La MAGIA de ProCapture

La aplicación ProCapture es la única (hasta ahora) que se ventila parte de estas limitaciones.
El balance de blancos, tristemente, sigue sin funcionar en las escenas que no lo permiten, pero el punto de enfoque y la exposición SÍ funcionan!
¿Qué significa esto?
Significa que las escenas conservan la velocidad mínima de disparo que Sony ha diseñado (1/2s en escena nocturna, 1/4s en retrato nocturno), pero sí que podemos aumentar la exposición, aumentando la ISO.
Si no sabéis mucho de qué va el tema, no os puede parecer nada del otro mundo, pero para mi que llevo más de 2 meses trasteando el teléfono para sacarle el máximo partido, es TODO un descubrimiento.

Nuevos límites
Esta aplicación crea un nuevo paradigma de calidad a la hora de obtener imágenes nocturnas con el Xperia Z, calidad que ni habríamos soñado en la cámara Stock. Ahora el modo escena nocturna, que internamente tiene su límite de velocidad en 1/2s, puede aumentar su límite de ISO gracias a esta exposición en 2 eV. Es decir, subiría a 200 en el primer paso, y a 400 en el segundo eV de sobreexposición. En fotos que con el modo escena nocturna nos saldrían muy oscuras por culpa del ISO 100, gracias a esta aplicación podríamos tener una foto a ISO 400. Pongo aquí debajo los nuevos límites que nos brinda esta aplicación tan interesante:
escena nocturna: 1/2s, ISO 400
retrato nocturno: 1/4s, ISO 1600

Si hacemos cuentas, ahora gracias a la escena nocturna, tenemos el DOBLE de exposición que el retrato nocturno habitual de la aplicación de Sony, manteniendo la misma ISO, o sea, el mismo nivel de ruido del retrato nocturno. Esta foto en modo normal (1/8s) habría subido la ISO hasta un valor de 1600. Una foto de noche a 1600 tiene muchísimo ruido y la calidad es pésima. Sin embargo ahora podemos conseguir la misma exposición con ISO 400!

Y en cuanto al modo retrato nocturno, ahora es capaz de subir hasta ISO 1600, es decir, la misma exposición que para el modo normal necesitaríamos ISO 3200. Un ISO 1600 ya es algo muy elevado, pero para cuando no podamos sostener el teléfono o apoyarlo completamente (algo casi imprescindible en la escena nocturna), el modo retrato nocturno nos permite obtener 2 pasos más de luz que antes, y manteniendo la mejor relación de calidad/ruido.

Modo reducción de ruido
Esta aplicación tiene otra cosa impresionante que es el modo de reducción de ruido. Es independiente de todo lo anterior, se puede utilizar en cualquier modo, y consiste en disparar 2 fotos y fundirlas para obtener una foto final con hasta el 30% menos de ruido (según el desarrollador). Lo he probado, y funciona! Una foto en modo escena nocturna, con 1/2s de exposición, ISO 400 y la reducción de ruido de este modo nos da algo absolutamente impensable antes en el Xperia Z. Eso sí, aquí sí que es casi imprescindible apoyar el teléfono o tener muchísimo pulso para obtener buenos resultados...

Solución a las panorámicas pequeñas de la cámara de Sony
La aplicación tiene también 2 soluciones para panorámicas. Una de ellas nos da panorámicas al uso, uniendo varias fotos en horizontal o vertical (como prefiramos), al igual que lo hace la cámara de Sony, y otro modo "gran angular", que une solamente 3 fotos y ofrece imágenes como si las hubiésemos disparado con un impresionante angular. Éstas también se pueden tomar en horizontal y vertical.
¿Cuál es la mejora de estos modos en esta aplicación? Pues la cámara que viene con el Z genera para las panorámicas una resolución de (sólo) 5 mpx, mientras que en esta aplicación, podemos aumentar este valor manualmente. En los ajustes, hay una opción con un factor de multiplicación que por defecto viene definido a 1. Esto significa que echaría la panorámica con la resolución de Sony. Pero lo podemos modificar! El valor máximo que podamos poner depende de la RAM disponible que tengamos en el teléfono, pero como tenemos un teléfono con 2 GB de ram, yo lo he puesto a 3.0, y consigo panorámicas de 15 megapíxeles, y fotos "gran angular" de 20 megapíxeles. Además, la fusión de estas imágenes es impecable.

No nos quedamos cortos en opciones
Estas son sólo algunas de las cosas más impresionantes que he visto en esta aplicación, que creo que para los que nos guste echar fotos es absolutamente obligatoria, pero hay otras características más:
- Se puede echar fotos con los botones de volumen
- Por supuesto, cuenta con autodisparador ajustable en tiempo
- Cuenta con un histograma en tiempo real y regla de los tercios para composición
- Tiene modo ráfaga de hasta 10 imágenes (en esto mejor la Stock)

Resultados
Dentro de poco iré colgando resultados de la aplicación. Por ahora os dejo un gran angular tomado hoy para probar (en plan rápido, la foto es mala ) a su resolución original de 20 mpx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2011.41.36.jpg

Me encantará que os adelantéis a mi y vayáis colgando vuestros resultados antes que yo. Recordad que ahora en la escena nocturna tenemos 1/2s e ISO 400. Os doy la típica idea de la foto nocturna con estelas producidas por faros de coches que ahora podemos conseguir con facilidad.

Pd: El modo fuegos artificiales, como sabemos, es el modo que más rápido dispara (1s). Pero tristemente, como digo, en la aplicación sigue sin ser seleccionable el balance de blancos en las escenas que no lo es en la aplicación de Sony, por lo que las fotos siguen siendo rojas. Además, este modo dispara a ISO 40, y al subir 2 pasos de exposición, se queda en ISO 160, que tampoco es ninguna maravilla...

Un ejemplito:
Modo normal, todo auto. 1/8s, ISO 500


Modo automático superior. 1/16s, ISO 1000.


Límite de Escena nocturna. 1/2s, ISO 100.


ProCapture en escena nocturna subiendo exposición a +2. 1/2s, ISO 400. SIN reducción de ruido.


Ni qué decir tiene que son fotos con MUY baja luz. La escena nocturna suele captar la iluminación real...
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[Franky_FFV]

Muy buena review.

Pero lo que tienes que prepararnos, es un puto curso de fotografía, que veo que haces maravillas con el móvil jaja.

[tomaja]

Gracias por la review.
Por lo que veo has sido usuario de windows phone, yo tuve antes del z un lumia 920 y a pesar de que iba de lujo echaba de menos android, por cierto, que launcher usas estilo wp?
Probé alguno pero no me termino de convencer.

[Trucker]

Buena review. Gracias!!
Aclara bastantes dudas.
Y yo hasta la semana que viene no tendré el mio. Espero conservar hasta entonces las uñas para poder abrir las tapitas ;)

[numbertwo]

 Cita: Originalmente Escrito por tomaja

Gracias por la review.
Por lo que veo has sido usuario de windows phone, yo tuve antes del z un lumia 920 y a pesar de que iba de lujo echaba de menos android, por cierto, que launcher usas estilo wp?
Probé alguno pero no me termino de convencer.

Tristemente no he sido usuario de Windows Phone. Iba a probarlo con el Lumia 920, pero el Z se interpuso en mi camino XD. Windows Phone sólo lo he podido utilizar a ratos, así que mi valoración sobre él realmente no es muy objetiva :$

Utilizo Launcher8 (el del icono de la casita azul y descripción en chino)

[diego9016]

Que buen review y que buenas fotos. Sería buena idea que compartieras la configuración que usas para las fotos, teniendo en cuenta que muchas personas se quejan de la calidad de éstas.

[lauri19david]

pedazo de review

[cbd]

Pedazo review solo un apunte, el mobile bravia engine 2 si ha sido portado a distintos moviles xperia como por ejemplo, los xperia 2011 (lo llevo en mi arc jaja)

[Jasaky]

Menudo CRACK! bien en mayusculas, vaya fotos que te gastas, para que luego digan...

[Permanezco]

Eres una máquina!! Cómo te lo curras! No quiero se pesado pero me gustaría tu opinión de la temperatura que coge el terminal. Gracias

[najrof]

Buena review,en el principio del post comentas sobre una aplicación para modificar el balance de blancos me podrías decir cual es,y explicar como tienes los ajustes puestos....gracias

pd:se me han adelantado preguntando lo mismo

[najrof]

Sobre la temperatura que coge el terminal solo comentar que yo antes tenia un htc sensation que le pasaba lo mismo,fue cambiar de kernel por los cocinados y se acabaron los calentamientos,haber si este es el mismo caso.....saludos

[Jherreroirala]

Lo dicho en el hilo de las fotos, eres un CRACK!!!!!!

[josealbacete]

Muy bueno compi, excelente trabajo

[jabato410]

gran trabajo ,yo le pondria una chincheta para que todos los nuevos lo vean