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REVIEW DE LA CÁMARA DEL XPERIA Z
íNDICE
0. Nociones ultrabásicas de fotografía. IMPRESCINDIBLES
1. Valoración general de la cámara
2. El modo normal
3. El modo ráfaga
4. Escenas y el modo HDR
5. El modo Superior Auto
6. Aplicaciones externas recomendadas
7. La mejor elección para quien busca sencillez
8. La mejor elección para quien busca calidad
8.1 Exteriores e interiores con luz abundante
8.2 Luz media/baja
8.3 Fotografía nocturna
8.4 Retratos a personas con luz muy baja.
9. Vídeo
10. Anexo I
11. Anexo II. Pequeña prueba nocturna
12. Anexo III. Comparativa Xperia Z Vs. iPhone 5
13. Anexo IV. Resumen de modos
14. Anexo V. ProCapture, la MEJOR aplicación de cámara en Android

0. Nociones ultrabásicas de fotografía.
Para entender cómo funciona cualquier cámara digital, voy a intentar condensar de forma muy básica unas cuantas nociones de fotografía.
La cámara consta básicamente de:

- Sensor. Imaginad una superficie llena de diodos sensibles a la luz (fotodiodos). La cámara del Z tiene casi 13 megapíxeles, es decir, casi 13 millones de fotodiodos en una superficie de 1/3". cada fotodiodo tiene más o menos 1.12 micras de lado. Esto es un espacio muy pequeño! Los sensores de los teléfonos móviles son muy pequeñitos, y eso significa que los fotodiodos están muy juntos unos de otros. Cuanto más juntos, en general, la calidad de la imagen ofrecida por estos fotodiodos es peor. Cuanto más grande sea el sensor, mejor calidad de imagen (en general), pero también se necesita mucho más espacio, y una lente que crece también, y en un móvil fino, eso es imposible (mirar el 808 pureview). El sensor del Xperia Z es retroiluminado, y esto significa que el sensor gana algo más de espacio porque la circuitería está en un plano diferente, y esto tiene como consecuencia que el sensor pueda "captar más luz".

- Lente. El "objetivo" del móvil. Con un sensor tan pequeñito, la lente es muy pequeñita también y no es especialmente importante el fabricante, puesto que no es muy caro fabricar una lente buena tan pequeña. Sin embargo, en cámaras réflex, una buena lente puede costar mucho más que la cámara en sí. Lo que más valor le da a la lente es la apertura.

Parámetros influyentes al tomar una imagen:
ISO: es la sensibilidad a la luz de los fotodiodos del sensor. Cuando la ISO es más alta, hacemos que el sensor sea más sensible a la luz, y en situaciones de poca luz podemos captar más información. Sin embargo, al hacer el sensor más sensible (parece esto un trabalenguas), también podemos hacer que un fotodiodo se "ilumine" simplemente porque se ha iluminado el de al lado, y está tan sensible que le da "envidia". O también puede pasar que el sensor está tan sensible que una radiación electromagnética que pasaba por allí es interpretada por el sensor como "luz", y se ilumina también algún fotodiodo. Todo esto se exagera más cuanto mayor es la densidad de píxeles (número de píxeles/superficie), por lo que el Xperia Z, junto al S4 deberían ser los teléfonos en los que más fácilmente sucede esto, porque montan 13 mpx en un espacio muy pequeño. El HTC One, en el mismo espacio, monta sólo 4. Por otro lado, es importante destacar que este ruido que se produce a ISOS altos es menos acusado si la foto está "bien expuesta". Por ejemplo, si de día, con mucha luz, echamos una foto a ISO 400, va a tener menos ruido que si hacemos esa foto de noche. O al menos sería así si no hubiese procesamiento...

Velocidad de obturación/Tiempo de exposición: Pues este concepto es muy sencillo. Es el tiempo que está el sensor captando luz. Cuanto más rápida sea la velocidad, vamos a congelar mejor el movimiento (modo ráfaga), pero sin embargo da menos tiempo a que entre luz, por lo que a veces las fotos nos pueden quedar oscuras, y para compensar tenemos que subir la ISO (más ruido). Por otro lado, podemos bajar la velocidad para captar más luz y mantener una ISO baja (para evitar el ruido), pero hay que tener cuidado porque las vibraciones de nuestra mano se pueden ver reflejadas en la foto (trepidación). Y siempre es mejor una foto con ruido (que se arregla en photoshop) a una foto trepidada (que no tiene arreglo). Además, si bajamos la velocidad, no sólo corremos el riesgo de que la foto salga trepidada, sino que si sale alguna persona en la foto, va a salir movida. (ojo con la diferencia entre foto movida/foto trepidada). Si dejamos el teléfono apoyado en algún sitio y vamos a echar una foto de noche a un monumento, no nos tenemos que preocupar de esto, pondremos la velocidad más lenta que podamos para lograr la mejor calidad

Apertura: ¿Sabes lo que significa que el Xperia Z tenga una apertura de f 1:2.4? Pues significa que si imaginariamente el máximo de luz que le puede entrar al sensor de 1/3" es "1", lo que le entra con la lente que tiene es 1:2.4. Cuanto más bajo sea ese "2.4" significa que más luz es capaz de captar. En una compacta o en una réflex, veremos que las aperturas son variables, y en las especificaciones siempre nos dan la máxima. Esto es porque hay un diafragma que puede abrirse o cerrarse para captar más o menos luz según la situación lo requiera. En móviles, la apertura es fija, NO se puede cambiar, NO hay diafragma. ¿Por qué querría utilizar una apertura que no es la máxima, si con la máxima capto más luz? En el sensor de un móvil, básicamente para nada, porque es muy pequeño y necesitamos siempre una gran apertura para no subir ISO ni bajar velocidad. Sin embargo, en una réflex, por ejemplo, con un sensor mucho más grande, cuanto mayor sea la apertura, la profundidad de campo es menor. Es decir, a mayor apertura, tienes mayor facilidad para hacer un enfoque selectivo. A veces te interesa eso, y otras veces te interesa cerrar el diafragma para que un mayor porcentaje de la foto esté enfocado. Otras cositas es que a mayor apertura, en general es más difícil el enfoque, y en general son menos nítidos los objetivos.

Medición: Los sensores tienen también unas células que miden la cantidad de luz, y en base a eso, exponen la foto (para que no esté ni más clara ni más oscura de la cuenta). El teléfono tiene 3 modos de medición creo recordar: Ponderada al centro, media o puntual. En la media, se calcula que una foto está "bien expuesta" haciendo una media aritmética de los fotosensores situados por todo el sensor. En la ponderada al centro, se tienen en cuenta todos, pero se da más importancia a la información de los que están en el centro (por ejemplo, si en el centro está la gente a la que le echas la foto que quieres que salgan bien, aunque luego no salga tan bien el fondo). Y por último la medición puntual, que tiene en cuenta sólo la información de luz que le llegue del sensor central. El modo de medición puntual es ideal para atardeceres (cuando no quieres que el cielo salga quemado y quieres captar los colores bonitos de la puesta de sol), o para un retrato a contra luz, si no quieres que el cielo te salga quemado y tu sujeto muy oscuro.

En el teléfono, no vamos a poder variar el tiempo de exposición (desgraciadamente), y tampoco la apertura, pero estos conceptos nos van a hacer entender por qué a veces nos sale mal una foto, etc. Lo que sí que podemos variar es la ISO. Al subir la ISO, el teléfono va a seguir buscando lo que él considere una exposición "correcta" según el modo de medición que le hayamos puesto, y como la apertura no puede variar, lo que hará será disparar más rápido. Y si bajamos la ISO, para mantener la misma exposición de la foto, disparará más lento. Si dejamos la ISO quieta, por ejemplo fija en 200, y tocamos el "valor de exposición" y lo subimos a +1/3, la cámara lo que hace es calcular lo que sería la exposición correcta, 0, y después recalcular la velocidad a la que tendría que disparar para que la exposición no fuese 0 sino 1/3 eV (electronvoltios) por encima. De este modo, a una ISO fija, si subimos el valor de exposición, el móvil va a disparar más lento y tendremos una foto más iluminada, y si lo bajamos, el móvil disparará más rápido, y tendremos una foto más oscura. Si modificamos el valor de exposición con la ISO automática: al subir, sube la ISO; al bajar, baja la ISO. Fácil, no?

1. Valoración general de la cámara
Habiendo introducido los conceptos anteriores, ya me encuentro en situación de hablar con propiedad en la materia y que me entienda todo el mundo
Valoración del sensor: Es un sensor magnífico que añadiendo casi 5 megapíxeles más en el mismo espacio que los de la generación anterior de Sony (los Exmor R presentes en Iphone 5, S3 y Xperias) es capaz de conservar un nivel de ruido a igual ISO muy similar o incluso superior, una definición similar, un rango dinámico superior, y además posee unos rangos de sensibilidades ISO nunca vistos antes (al menos por mi) en un teléfono móvil. Que un sensor pase de tener tamaño de fotodiodo de 1.4 micras (Exmor R) a 1.12 micras (Xperia Z) en menos de 2 años con estos resultados es un avance tecnológico importante. Bravo Sony. Pero no esperemos milagros: Al tener un mejor rango dinámico, vamos a tener más detalle donde en otros teléfonos había sombras muy oscuras (conservando detalle en las zonas comunes bien expuestas), pero también vamos a tener imágenes menos contrastadas, lo que resta sensación de nitidez; y el hecho de que haya visto fotos con ISO hasta 5000 (en modo automático superior o ráfaga), y seleccionables en el modo normal hasta 1600 nos hace poder tener una foto donde en otros teléfonos tendríamos una mancha negra. Pero claro, estas ISOs en un sensor tan pequeño nos dan imágenes llenas de ruido, y es normal, tened en cuenta que hasta ahora, el ISO máximo era 800 en un teléfono. Los milagros a Lourdes. Incluso en fortografía réflex, hay profesores de la universidad que recomiendan disparar a un máximo de 800 ISO (yo no estoy de acuerdo, con el sensor relativamente moderno de mi 550D puedo disparar a 3200 ISO y la foto es perfectamente válida), para que os hagáis una idea...

Actualización 20/05/2013
Otra cosa importante a comentar sobre el sensor es eso, que es capaz de llegar hasta ISO 5000. Esto significa que podemos lograr fotos con algo de detalle cuando en otros teléfonos había plastas completamente negras. Una foto a ISO 5000 tiene muchísimo ruido, pero siempre es mejor una foto con mucho ruido, a no tener foto. Como referencia, el Nokia Lumia 920 no es capaz de subir de ISO 800, y el Galaxy S4 no es capaz de subir de ISO 1000. El iPhone 5 sube hasta ISO 3200, que sigue siendo inferior a la ISO 5000 que consigue el sensor del Z.

Valoración de la lente: Se trata de una lente muy luminosa de f1:2.4, más luminosa que la que montan algunos dispositivos de generaciones anteriores, pero menos que la del Lumia 920/HTC One (f1:2.0), o el Lumia 720 (f1:1.9), y algo menos luminosa que la del nuevo S4 (1:2.2, límite aceptado por el sensor RS). La lente del Xperia Z es un gran angular, equivalente en la película clásica de 35mm a una focal de 28mm, mientras que el iPhone 5 monta una equivalente a 35mm creo recordar (como la mayoría de teléfonos), el HTC One y el Lumia 920 una de 26 mm, etc. Cuantos menos "mm", significa que tenemos más angular; es decir, el campo que recogemos en la foto es mayor. De este modo, si desde el mismo punto echamos una foto con un iPhone 5 y un Xperia Z, veremos que la foto del iPhone tiene "un poquito de zoom". La moda en cámaras compactas y en teléfonos ahora es montar lentes con más angular. Esto es bueno para paisajes, para recoger más facilmente grandes edificios en la foto, o para sacar a más personas, pero es malo para la calidad de imagen porque se produce más distorsión, sobre todo en los bordes. Es decir, la lente del Xperia Z, y la del Lumia, y la del One, y seguramente la del S4, presentan distorsión en los bordes. En edificios y naturaleza no se va a notar mucho, pero si echáis fotos a personas, mantenedlas alejadas de los bordes de la foto si no queréis ver caras horriblemente estiradas.

Valoración del software: El software de la cámara como tal es magnífico. Un montón de opciones, todas ellas muy accesibles, gran variedad de escenas, todo muy gráfico que resulta a veces hasta demasiado accesible (de verdad hacía falta un modo en la interfaz principal para elegir cámara delantera, vídeo delantero, etc? No se podría haber metido como submenú en otro apartado?). Sin embargo, el procesado de las imágenes, a día de hoy es deficiente. OJO. El problema NO está en la compresión de las fotos. Las fotos del Xperia Z ocupan muy poco para ser imágenes de 13 mpx, pero la compresión, a mi ver, es soberbia. Nada de artefactos de jpg, conservan gran cantidad de detalle en sombras y altas luces (me asombra ver que puedo levantar tanto las sombras en un jpg!)... El problema está en los algoritmos de Sony para reducir ruido. No son buenos, parecen anticuados. Mientras en Photoshop, para reducir ruido, evidentemente pierdes nitidez, pero mantienes una imagen estática, el filtro para reducir ruido de Sony parece que se basa en un desenfoque por movimiento (blur), dejando la imagen que da la sensación de estar trepidada, incluso a ISOS bajas mirándola al 100%. El problema es ese, los filtros de ruido siempre funcionan (excepto en el modo ráfaga), a ISOs bajos no son tan acusados como a ISOs altas, pero están ahí. Sony debería dar la opción de decidir algo sobre si queremos filtro de ruido o no, y a qué nivel (como hacen las réflex). Hay gente que prefiere una foto sin ruido aunque pierda detalle, yo prefiero una foto con ruido manteniendo detalle. El HTC One, por lo que he podido ver estos días, ofrece fotos con más ruido que el Xperia Z y conservando más detalle. Pero Sony nos vende "fotos sin ruido" en el márketing, y la verdad es que, por los comentarios vistos en foros (la gente se queja del ruido del HTC One), pienso que la mayoría de las personas prefieren la foto sin ruido... Por último, decir que a ISOs muy altas, el algoritmo de reducción de ruido no funciona demasiado bien, y parece crear más ruido y de mayor tamaño del que elimina. Incomprensible. Pero pienso que este teléfono está estrenando sensor, que ha salido rápido al mercado para adelantarse a sus competidores, y que Sony revisará este software en posteriores actualizaciones. Y si no lo hace directamente sobre el Xperia Z, seguro que nuevos teléfonos de la casa Sony vendrán con un software más moderno que podrá ser portado fácilmente. Confío en ello. Por último, en cuanto al software, decir que el balance de blancos a veces no resuelve la escena correctamente y se presentan dominantes rojas o amarillas demasiado acusadas.

Actualización 20/05/2013
La actualización llegó y los problemas se esfumaron!
Tras la última actualización .253 (sí, es porterior a la .350 y a la .434), los problemas de procesado de las imágenes del Z han desaparecido. Ahora la reducción de ruido a ISOs bajas es mucho menos acusada, y parece haber un filtro de enfoque por defecto como tienen la mayoría de teléfonos. En consecuencia, las imágenes en buenas condiciones de luz se ponen a la altura de su hermano con el que comparte sensor, el Galaxy S4. Asimismo, el problema de las fotos nocturnas era que el algoritmo de reducción de ruido creaba más ruido (más grande y molesto) del que eliminaba. También se ha trabajado aquí. Ahora las fotos a ISOs altas, aunque siguen teniendo ruido como es lógico, lo tienen mucho más controlado, conservan mayor detalle, y el ruido está más uniformemente distribuido, de forma que resulta menos molesto. Ésta ha sido una gran gran gran actualización, que todo el mundo debería poner nada más recibir el terminal. La cámara es otra. Ahora no hay miedo en mirar las fotos al 100%, y ya no necesitamos usar el modo ráfaga para tener la máxima calidad (era ridículo).

2. El modo normal
El modo normal es el modo que deberíamos utilizar casi siempre porque ofrece buena calidad en automático, y la mejor calidad en muchas situaciones modificando parámetros. Podemos modificar ISO, Valor de exposición, Activar/desactivar HDR, balance de blancos, el modo de medición, flash, temporizador, etc.

El estabilizador no recomiendo activarlo NUNCA. El teléfono no tiene un estabilizador óptico como sí tiene el HTC One o el Lumia 920, y el mecanismo de estabilización, aunque suene a chiste, lo único que hace es disparar a una velocidad más alta para evitar una foto trepidada (con una velocidad mínima de 1/16s). Sin estabilizador, el modo normal dispara a un mínimo de 1/8s, que es una velocidad el doble de lenta. Por ejemplo, con estabilizador, una misma foto, saldría a ISO 800, y sin estabilizador, esa misma foto habría salido a ISO 400, con menos ruido. A no ser que seas un zarpas al que todas las fotos le salen movidas, no pongas el estabilizador, porque para compensar la velocidad más rápida, el móvil subirá la ISO, y tendrás fotos con más ruido.

En automático, el teléfono tiende a disparar a ISOS muy altas para conservar una buena velocidad y evitar trepidación/movimiento. Si queremos algo más de calidad y vamos a tener algo más de pulso, recomiendo bajar la ISO. Si es de día con mucha luz, dejadlo en auto, porque seguramente tire a una ISO por debajo de 100. Si hay menos luz, podéis fijar la ISO a 100, y si veis la foto muy oscura, esto es porque se ha alcanzado el límite de 1/8s y nos sigue faltando luz: subimos ISO a 200, o incluso a 400. Con el nuevo sensor y la lente tan luminosa, en muy pocas ocasiones tendremos que subir hasta ISO 800...

Actualización: Dato curioso: En condiciones REALMENTE oscuras, el modo normal con ISO automático es capaz de subir la ISO hasta un valor de 5000 según mis últimas pruebas (la velocidad más lenta sigue en 1/8s). Con la exposición a 0 sube hasta ISO 2500, pero si forzamos exposición a +1 (o +2), sube hasta 5000. Asimismo, me he dado cuenta de que en según que situaciones, si el teléfono detecta que hay poca realmente poca luz y tu mano es estable (utilizando los sensores del teléfono), él mismo decide disparar más lento (el límite es 1/8s, repito) en lugar de priorizar una velocidad más alta. Por ejemplo, si hay relativamente buena luz, y el teléfono detecta que tu mano se está moviendo, puede disparar a ISO 400 y velocidad 1/32s (para evitar trepidación). Pero con la MISMA configuración del modo normal con la ISO auto, si hay menos luz y detecta que no tienes parkinson, es capaz de bajar en otra foto a 1/8s e ISO 200 antes de utilizar 1/16s e ISO 400 que sería lo que haría el modo automático superior...

Actualización 20/05/13
Después de la tremenda mejora del procesado de las fotos con la actualización de unos días atrás, ¿Qué más podríamos pedirle al modo normal?
Pues el modo normal, que es el modo más configurable del teléfono, tiene ausente una función, que de llevarla, en mi opinión sería la cámara PERFECTA en Android. Selección manual del tiempo de exposición. Un usuario experimentado que sabe lo que hace, si tuviese un control sobre el tiempo de exposición, podría hacer maravillas con el teléfono. Por ejemplo, en una situación límite con muy baja luz, el modo normal puede disparar (sin forzar exposición) a 1/8s e ISO 2500. Si pudiésemos fijar manualmente el tiempo de exposición, podríamos utilizar por ejemplo la velocidad de la escena nocturna (1/2s de mínima), apoyarnos ligeramente en un banco/papelera/coche, y la ISO la podríamos mantener a 800. La foto tendría exactamente la misma luz que en el modo normal con iso automática, pero con una ISO de 800, o sea, con mucho menos ruido (mucha más calidad). O si podemos dejar el teléfono apoyado completamente, podríamos echar la foto con una exposición de 2 segundos (como hace la gente en Windows Phone), y podríamos usar una ISO 200. O sea, prácticamente nada de ruido.

Aclarar que no hay NINGUNA aplicación (por el momento) ni en Android ni en iOS que permitan elegir manualmente el tiempo de exposición. En Windows Phone sí que hay una, se llama Proshot y cuesta menos de 2 euros. Si sacasen algo así en Android, no me importaría pagar eso, y más por ella. Además, permite el ajuste del balance de blancos por Kelvin. Una burrada de aplicación que casi convierte el teléfono en una réflex.

Consejo para disparar: 1. Seleccionas en la pantalla el punto que quieres enfocado. 2. Después pulsas el botón en pantalla del disparador y lo mantienes pulsado. 3. Miras la pantalla. ¿Ha salido enfocado lo que querías? Si? Pasa al punto 4. No? vuelve al punto 1. 4. Con mucho cariño, sueltas el botón tactil muy flojito sin mover el teléfono (sobre todo en modo noche, con poca luz, etc). La foto se toma justo cuando tu dedo se despega de la pantalla, así que mantén el dedo despegado un momentito. Mantén la respiración si es necesario.

Modo normal. Todo automático! Sin retoque:

Recorte al 100%


3. El modo ráfaga
El modo ráfaga nos permite tirar fotos a velocidades muy rápidas mientras mantenemos pulsado el botón de disparar. Si lo pulsamos una vez, disparará una sola foto, pero las fotos del modo ráfaga se guardan en carpetas individuales (un coñazo). Se trata de un modo muy automático donde no podemos configurar nada. Enfoca al centro.
El modo ráfaga, dada la alta velocidad de disparo y almacenamiento, omite gran parte del procesado de Sony, ofreciendo las imágenes más "puras" y fieles a lo que capta el sensor. Esto es lo que nos hace darnos cuenta de que el sensor es muy bueno. En contra de lo que cabría esperar, las fotos del modo ráfaga son rabiosamente nítidas al omitir el filtrado antirruido de Sony, unido a que a altas velocidades es más difícil observar trepidación en las imágenes (después de la actualización .253, el modo Normal y el automático superior consiguen más calidad incluso que la ráfaga, por lo que ya sólo es absolutamente necesario usarla para lo que está concebida: fotos muy rápidas para captar estático el movimiento y hacer series de fotos). Sin embargo, la velocidad mínima de disparo es de 1/32 s (1/8 en el modo normal, recuerdo), por lo que, cuando la luz escasea, para mantener una exposición decente, el modo ráfaga se ve obligado a utilizar un valor de ISO bastante más alto que el del modo normal, y unido a la ausencia de filtros de ruido, vamos a tener fotos con mucho ruido en el modo ráfaga cuando las condiciones de luz no son buenas. Además, el modo ráfaga presenta un defecto que podemos denominar "puntos negros" o "black spots", y es que con velocidades tan rápidas, incluso a ISOs bajos, las microzonas con tonos más oscuros no llegan a hacer "iluminarse" a algunos fotodiodos, mostrando puntos absolutamente negros. Esto, en un redimensionado correcto, no se nota e incluso puede aumentar la sensación de nitidez. Si vemos la foto al 100%, nos damos cuenta de que estos puntos negros pueden ser algo molestos.
Modo ráfaga. Sin retoque:

Modo ráfaga. Algo retocada:


El modo ráfaga dispara en formato 16:9, por lo que la resolución no es de 12.8 mpx sino que baja a unos 8.6 mpx (hay otros 2 tamaños seleccionables, pero demasiado pequeños, no los uséis a no ser que queráis una ráfaga increíblemente rápida).

[Actualización]
Siempre que he hablado de modo ráfaga, me he referido a la configuración Mid (medio), de 8.6 mpx. Existen también las configuraciones Hi (Alto) y Lo (bajo). Estos nombres no hacen referencia a la calidad de la imagen sino a la velocidad del disparo.

Hi: reduce las fotos a tamaño 720p (1280x720píxeles, "HD Ready"). O sea, 1 megapíxel. Esta resolución es la que habitualmente yo utilizo en mis fotos procesadas cuando las subo a internet. Es decir, con esta resolución no podréis hacer ampliaciones, ni recortes, ya que estáis disparando a 1 megapíxel. Incluso al verlas en el PC vais a notar la escasísima resolución. Lo bueno que tiene es que este modo es capaz de hacer las ráfagas más rápidas.

Lo: este modo no tiene mucho sentido, o sí. Dispara en "FullHD", o sea, la foto tiene exactamente la misma resolución de la pantalla (2 megapíxel), y la velocidad de disparo es inferior a las de la ráfaga normal (media), aunque la velocidad más lenta creo que es igual a la de la ráfaga media (1/32s). Lo bueno de este modo puede estar en que en una situación con buena luz, va a disparar más lento que la ráfaga media, por lo que si hay movimiento podemos captar objetos "movidos" cuando esa es nuestra intención, en lugar de dejarlos absolutamente estáticos. También puede estar bien para gente que no quiere fotos tan grandes (hay gente que con la resolución que tiene la pantalla del teléfono de 2 mpx (o una fullHD) les sobra porque no van a hacer recortes ni ampliaciones.

4. Escenas y el modo HDR
- El modo HDR lo que hace es tirar 3 fotos y acoplarlas, fusionando exposiciones. Única y exclusivamente recomiendo utilizarlo si tenéis buen pulso o apoyáis el móvil en algún sitio y es una foto a paisajes o demás objetos estáticos. Nunca uséis el HDR a personas. Las personas se mueven, y la foto va a salir menos nítida porque tiene que unir 3 fotos el teléfono. Estáis avisados. El modo HDR se puede activar también en el modo normal...
Piel suave, instantánea suave, antidesenfoque por movimiento, apaisado, corrección contraluz HDR, retrato nocturno, escena nocturna, crepúsculo manual, alta sensibilidad, gourmet, mascota, playa, nieve, fiesta, deportes, documento y fuegos artificiales son las escenas que trae el teléfono. No me voy a detener en todas porque no soy partidario de usar escenas, pero sí voy a contar alguna curiosidad:
- El modo fuegos artificiales es el que dispara a una velocidad más lenta, 1 segundo de exposición, y manteniendo una ISO muy baja para minimizar el ruido. La idea es captar los fuegos artificiales en movimiento. Ni qué decir tiene, que en 1 segundo, como no apoyes el teléfono, vas a tener una foto tremendamente trepidada. Sería genial utilizar este modo en fotografía nocturna, de no ser porque tiene un balance de blancos claramente marcado por defecto a tonos rojizos, casi imposible de corregir.

- El modo escena nocturna es genial para escenas nocturnas. Suele trabajar fijando la velocidad a 1/2 s (1/3s a veces según la luz) y bajando la ISO al mínimo, generalmente por debajo de 100 y hasta un máximo de 100. Lo que pretende es generar una foto con exposición nocturna (oscura), con una velocidad lenta y el menor ruido posible. No pretende hacer cielos azules ni nada de eso. Para utilizar el modo con éxito, es imprescindible, como mínimo, ayudarnos sosteniendo el teléfono contra un árbol/farola etc, porque en 1/2 s vamos a tener trepidación. Si colocamos el teléfono, aprovechando sus líneas rectas, en algún sitio donde permanezca estable, y ponemos el autodisparador, mejor que mejor. Entiendo que ir con un minitrípode para el móvil es demasiado frikada (yo no lo haría, pero hay gente que lo hace con el Lumia 920 y así vemos las fotos que vemos).
Como digo, las fotos son por defecto oscuras, pero conservan bastante bien el detalle en las sombras. Con cualquier aplicacion de Android podemos subir un poquito la exposición, tocar un poquito el balance de blancos, y nos queda una foto muy digna (incluso hay a quien le puede gustar directamente oscura)
Escena nocturna.



Superior Auto.


Modo normal. ISO 100


Aplicación Night Camera


Escena nocturna. Editadas




Modo retrato nocturno (creado el 20/05/2013
El último descubrimiento. Este modo de escena es absolutamente fantástico para fotos con poca luz. Mientras que la escena nocturna tiende a sacar fotos oscuras, con un ISO máximo de 100 y una velocidad que se suele ir al 1/2s y salen trepidadas, este modo parece ser el equilibrio PERFECTO para las fotos con poca luz. ¿Por qué? Os cuento como trabaja:
Este modo prioriza la velocidad, para hacerla lo más lenta posible. Suele disparar a 1/4s con poca luz, pero si hay más luz dispara más rápido (aunque con más luz no tiene sentido usarlo). Al disparar a 1/4s, la ISO será más baja que en el modo normal (que dispara mínimo a 1/8s) y que el modo automático superior (que dispara a 1/10s de mínima). Por tanto, podemos conseguir la mejor calidad en fotos con baja luz. ¿Cuando no usarlo? Pues si no tenemos buen pulso, nos van a salir fotos movidas, aunque es probable que sólo lo apreciemos mirando las fotos al 100%. Si salen personas en la foto, saldrán más movidas que en otros modos, etc. Pero para un retrato nocturno, o sea, en la calle de noche, es la mejor elección. O para interiores, echando fotos a ceniceros como os muestro a continuación. Mientras que la escena nocturna echa fotos oscuras, y con ella no se pueden hacer macros porque tiende a buscar puntos de enfoque lejanos, en el modo retrato nocturno, aunque tampoco nos permite elegir el punto de enfoque (enfoca al centro), si que podemos hacer macros, y las fotos salen más iluminadas. Es la opción perfecta para fotos en baja luz, vuelvo a repetir. Pero tener cuidado porque NO tenemos estabilizador y la foto nos puede salir movida. Aquí os dejo 3 ejemplos. En el modo superior automático, la foto se ha tomado a ISO 800 y una velocidad de 1/32s. En el modo normal con todo auto, la foto se ha tomado a 1/16s e ISO 400. En el modo retrato nocturno, la foto se ha tomado a 1/4s e ISO 100. Las diferencias se verían mejor al 100%, pero os invito a que experimentéis vosotros mismos. Os asombraréis con la calidad

Pd: Ningún modo es perfecto y todos tienen una pega. La pega del retrato nocturno es que tiene un límite de ISO de 400. En realidad, con 1/4s de velocidad e ISO 400 podemos conseguir muy buenas tomas nocturnas. Estas tomas tendrían, como máximo, la misma "luz" que el modo normal a ISO 800, pero con mucho menos ruido (ISO al doble, velocidad a la mitad, lo pilláis, verdad?). En el momento en que la escena sea demasiado oscura, los únicos modos que pueden sacar más luz de donde no la hay son el normal y el automático superior (recomiendo normal). Aunque tambien es verdad que yo mismo aconsejo después que no solamos pasar de ISO 400 con poca luz porque se genera mucho ruido, y parece que el retrato nocturno se ha ajustado al límite, pero no habría estado de más tener la opción...

Modo Normal, ISO auto (1/16s, ISO 400)


Modo Superior Auto (1/32s, ISO 800)


Modo escena retrato nocturno (1/4s, ISO 100)





5. El modo Superior Auto
El propósito de este modo es elegir de forma inteligente la escena, según detecte el software. El máximo de tamaño de la foto baja de 12.8 mpx a 11.5 mpx (para curarse en salud por si tiene que utilizar el modo HDR, que como combina 3 imágenes también dispara a un máximo de esta resolución por los posibles recortes que tenga que hacer al fusionar imágenes ligeramente diferentes).
El modo Superior Auto, como digo, varía automáticamente según la situación. Si detecta que hay un contraluz, va a activar el modo contraluz fuerte (HDR); si detecta que hay poca luz, va a poner el modo noche; si detecta que hay poca luz pero hay caras, el modo retrato nocturno, etc. Es un modo estupendo para quien no quiere complicarse la vida, y un modo muy bien pensado que ofrece resultados aceptables en la mayoría de las situaciones. La velocidad mínima de disparo en este modo es de 1/10s, [dato corregido], algo más alto que en el modo normal (para evitar trepidación, ya que la gente que usa este modo suele tener menos cuidado con eso). ¿Problemas? Pues que en poca luz, la ISO se va a ir por las nubes (hasta 2500/5000), y vamos a tener fotos con muchísimo ruido. Además, este modo no es tan conservador como el modo normal, que con poca luz es muy fácil conseguir que dispare a 1/8 sin tocar nada, sino que este modo es muy ISO-friendly, y sube la ISO alegremente sin ajustar mejor la velocidad.
Modo superior auto. Editada


6. Aplicaciones externas recomendadas.
Camera360: Gratuita. Básicamente "utiliza" la foto del modo normal en automático, pero por defecto añade un filtro de nitidez que hace parecer que la foto es mucho mejor, y en ocasiones, superior al modo ráfaga, y manteniendo algunas configuraciones de las que carece el modo ráfaga. No olvidéis configurarla: cambiar el tamaño de imagen a "1300MP", aplicar el "HD improvement", y cambiad la calidad a "super fine"
Recortes al 100%


Actualización 20/05/2013
Tras la actualización .253, NO aconsejo usar esta aplicación. ¿Por qué? Las fotos del teléfono ya no tienen problemas de mal procesamiento, y si además usamos esta aplicación, las fotos tienen demasiado ruido y artefactos. Tienen como un doble filtro de nitidez que no les sienta nada bien. Esto en mi opinión, vaya. Antes, como las fotos eran muy suaves, les venía muy bien el filtro de enfoque que da esta aplicación. Ahora ya no tiene sentido, a no ser que te guste que las fotos ocupen 7 megas en lugar de 2 porque sí.

Ejemplos de la aplicación. Sin retoque




Night Camera (calabaza): Gratuita con publicidad. Una aplicación genial para el modo noche. Es capaz de tomar 8 fotos y fusionarlas de manera sublime en una imagen con muy poco ruido, y una exposición bastante más alta que el modo escena nocturna. Es absolutamente imprescindible dejar el teléfono apoyado completamente. Recomiendo desactivar el filtro de ruido y el deghosting (aún así, las fotos salen sin ruido). Como contra, no conseguimos con ella tanto detalle como en el modo noche, pero tenemos fotos más iluminadas y con menos ruido.
Night camera:



Escena nocturna:


Escena nocturna (misma foto retocada):


Aplicación "camera JB 4.2". Podemos encontrarla en formato de zip flasheable en xda. Es una cámara muy automática, que tampoco evita el procesado de imágenes de Sony, pero que es más conservadora a la hora de tomar fotos. Mientras que en el modo normal o automático superior, la decisión de toma puede ser de 1/16s e ISO 800, en la camera JB 4.2, esa misma toma la tomaría a 1/8s e ISO 400. Como consecuencia, tenemos fotos que en automático tienen menos ruido y más detalle, pero tenemos que tener algo más de cuidado con la trepidación. [Actualización: esta app ya no la veo necesaria después de la actualización .253]

Pro HDR Camera
La mejor aplicación si queréis hacer HDR en el teléfono. En lugar de 2 fotos como el HDR nativo de Sony, esta aplicación combina la exposición de 3 imágenes, y nos permite elegir a nuestro antojo los parámetros de exposición, saturación, sombras, etc. Podemos montar HDR tan naturales o exagerados como queramos. MUY recomendable. Además, permite guardar los originales por si quieres montarlos tú manualmente después en pc, o por si quieres recomponer la foto con otros parámetros desde la misma aplicación.
Pd: Si te interesa el HDR y eres más "pro" y sabes que vas a usar Photoshop o algún programa potente de PC, quizá es mejor opción aún Camera FV-5, que te permite hacer ahorquillado automático de hasta 7 fotos. Esta aplicación no monta las fotos como sí hace Pro HDR camera, pero te da fácilmente una buena materia prima para que hagas tú luego el trabajo pesado en PC.

Aplicaciones de retoque: La misma aplicación camera360 ofrece filtros muy vistosos, y un modo enhace que añade saturación, contraste y nitidez (y te deja la foto como si la hubiese hecho un iPhone), pero si queremos mayor control y aplicaciones más profesionales, podemos usar photoshop touch mobile, snapseed, etc. O si queremos hacerlo con más comodidad, usar una aplicación de pc...