[TUTORIAL] Manejo de parámetros en el modo Pro de la cámara Mate 9/9 Pro

[colgao33]

Algunas son un desastre total... Me han recomendado cambiarlo y todo

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[jomeca]

 Cita: Originalmente Escrito por colgao33

Algunas son un desastre total... Me han recomendado cambiarlo y todo

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Hola @colgao33
¿Qué versión de firmware llevas?
¿Te pasa sistemáticamente? ¿Modo auto o pro?
Sólo te puedo decir que la cámara hace fotos fantásticas (no tiene que envidiar a otras). Y si le coges el "gustillo" al modo Pro, disfrutarás seguro.
Para hacerte una idea, te animaría a que vieses los temas abiertos, el de "Nuestras fotografías" y el del "Concurso de fotografías" para hacerte una idea de la calidad de las tomas.

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[colgao33]

Llevo la b156, te deje unos mensajes en la app de tapatalk porque me voy de viaje a noruega y me jodería hacer malas fotos por que la camara no esté a la altura o n este bien.
Me pasa sistemáticamente da igual en pro o en auto, el telefono me gusta mucho pero viendo esas fotos da pena...
Para el dia a dia tiene un pase, pero no lo veo normal tanta diferencia con la de un 7 plus...

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[colgao33]

De hecho la que sale la perra de frente y cerca es en pro, tb ed cierto que n toque parametros, pero la falta de nitidez es preocupante...

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[colgao33]

1 mate 9 la 2 iphone 7 plus...

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[jomeca]

 Cita: Originalmente Escrito por colgao33

1 mate 9 la 2 iphone 7 plus...

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Efectivamente la falta de nitidez es muy notoria. Haz esta prueba y cuélgala para poder dar una opinión más fundada:
En ese mismo escenario de luz, o similar, escoge un sujeto estático. Pon el modo Pro y enfoca sobre el sujeto. Verifica que la cámara haya adquirido el enfoque. Mira la velocidad de obturación y si es 1/60 seg o más lenta, haz una toma a mano y repite la misma toma apoyando la cámara sobre algo firme y estable.
Pasas a modo auto y repites las dos tomas de la misma forma.
Cuelga las 4 tomas para poder verlas. Si puedes además colgarlas en algún sitio tipo Flickr, google Drive, mega, etc., mejor que mejor.
Saludos y quedo a la espera.

Edito: al margen de la velocidad de obturación que te de el medidor, haz igualmente la prueba de disparar a mano y con apoyo


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[jaamm4]

Yo tengo fotos de mi perro en interiores, todas en auto, y ni de coña se ven así de mal.

[Bohiles]

Espectacular tutorial. Muchas gracias.

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[GrC]

Increíble tuto compi. Ahora probar....Muchas gracias.

[carapapa]

Vaya curro @jomeca. Enhorabuena!

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[Bridan]

 Cita: Originalmente Escrito por jomeca

Como esto de los móviles cambia a velocidades supersónicas y uno de esos cambios afecta a las cámaras que incorporan, esto hace que a muchos de nosotros nos pille el toro desprevenidos y tengamos que enfrentarnos a cámaras que ya requieren de un manejo algo más profesional. Pues con intención de tratar de arrojar algo de luz a todos ellos, escribo este tuto, que no trata de ser un tratado completo (llevaría un libro de 400 páginas) sino una iniciación a ciertos parámetros y los conceptos que subyacen tras ellos. Siempre me gusta remarcar algo importante en fotografía: práctica, práctica y práctica. No desesperar y poner en práctica estos conceptos y en pocas semanas tendréis unos resultados magníficos.

Antes de nada, aclarar que escribo el tuto partiendo de una base auténticamente “Dummie”, o sea que los ya iniciados ser pacientes y comprender que tratamos de iniciar a aquellos compañeros que en fotografía están muy “justitos” y que así puedan sacar un mejor rendimiento a la gran cámara que tienen en el terminal sin caer en el desánimo o decepcionarse con el terminal por culpa (inmerecida) de la cámara.

Me voy a ceñir exclusivamente a los parámetros que incorpora nuestra cámara del Mate 9, y que pueden dividirse en dos grupos: los Parámetros principales o básicos de exposición (ISO, Apertura de Diafragma y velocidad de obturación) y otros parámetros auxiliares de exposición y corrección (modo de enfoque (AF), compensación de la exposición, balance de blancos (WB), medición de la exposición, luz auxiliar de AF, bloqueo de la exposición, bloqueo de AF y bloqueo del balance de blancos). En nuestra cámara, ISO es ISO, S es velocidad de obturación, EV (Exposure Value) es la compensación de la exposición, AF (Auto Focus) es el modo de enfoque de la cámara, el control de más a la derecha (puede aparecer como AWB, una nube, etc.) es el Balance de Blancos (WB) y el control de más a la izquierda que es un recuadro con un contenido variable según elijamos, es el Modo de Medición de la exposición de la cámara. En base a esta división y como se suele decirse que lo bueno si breve, dos veces bueno, he decidido hacer dos tutos: el primero dedicado a los Parámetros básicos de exposición y el segundo, a los Parámetros auxiliares de exposición y corrección, de manera que no resultase un solo tuto demasiado extenso.

Recuerdo, hace ya casi 45 años, cuando me senté por primera en un coche, en el asiento del conductor, para sacarme el carnet. Me parecía imposible que de una manera sincronizada y natural se llegasen a manejar tres pedales y una palanca de marchas al mismo tiempo y además ¡¡¡de forma manual, yo solo!!!… y bueno, todo el mundo lo hace y en pocas semanas. El mundo de la fotografía tiene una cierta analogía con este ejemplo. Manejar los tres parámetros principales… y de forma manual o semi-automática. Y lo haréis en muy pocas semanas. Os lo aseguro. ¡¡¡Ánimo!!!

Antes de entrar en materia, voy a definir algunos términos que vamos a estar nombrando continuamente y que es importante tener claro:

•Exposición: la exposición es el resultado de combinar adecuadamente una serie de aspectos en nuestras tomas o disparos, de forma que el resultado final nos parezca algo agradable. En una buena exposición entran muchos factores, tal y como el uso adecuado de los parámetros principales de la exposición antes mencionados, una buena composición, nuestra aportación artística particular (no olvidemos que la fotografía es un arte y como tal está sujeto a la creatividad del fotógrafo) y otros factores que se salen del alcance de este mini-tuto. Pero recordar que decía: que el resultado NOS parezca agradable. Respetando lo básico de los parámetros importantes, la fotografía es arte y tiene mucho de creatividad en cada uno de nosotros. Hay una regla en fotografía que sobresale al resto de sus reglas: las reglas están para romperse. La creatividad no se debe encorsetar.
•Sombras y Brillos (o altas luces): estos dos conceptos son muy importantes a la hora de lograr una buena exposición. Los vamos a controlar mediante los parámetros principales de exposición. Con ello evitaremos que una exposición resulte demasiado oscura o subexpuesta (en ese caso se dice que se va demasiado a las sombras) o por el contrario, quede demasiado “quemada” o sobrexpuesta (se dice que tiende demasiado a los brillos o altas luces).
•Profundidad de Campo (PDC): la profundidad de campo (en el sentido de la profundidad, desde la parte delantera del sujeto hasta su parte posterior, incluyendo el infinito), es la zona que resulta con un enfoque nítido en nuestros disparos. Es un parámetro importante y en algunos tipos de fotografía lo es en grado máximo, como en Paisajes y Retratos. Se controla fundamentalmente con la Apertura del Diafragma o Diafragma a secas. Aunque en la cámara de nuestro terminal no tenemos control sobre este parámetro en el modo Pro, sí tenemos un modo que nos permite jugar con este aspecto, que es la Apertura amplia, aunque no en el modo Pro. Hablaremos más delante de este modo.
•Desenfoque de la acción (motion Blur): este tipo de desenfoque es intencionado, no se debe a un defecto de exposición. Lo propiciamos en fotografía de acción (deportes, aves en vuelo, etc.) cuando queremos realzar esa acción o movimiento del sujeto, dando como resultado un desenfoque que da una sensación más real de movimiento.
•Congelación de la acción: en contrapartida al punto anterior, esta resulta cuando queremos congelar enteramente un momento de la acción, de forma que el sujeto resulte perfectamente nítido y perfilado, totalmente congelado (un jugador de fútbol, rematando de cabeza el balón, por ejemplo).
•Trepidación/Desenfoque/Falta de nitidez: aquí obtenemos una imagen con falta de definición o de enfoque, siempre debido a problemas en la exposición. Normalmente se suele producir por disparar en determinadas condiciones a mano y sin un apoyo, soporte o trípode o por una inadecuada elección en los parámetros de la exposición. Aunque las cámaras ofrezcan sistemas de estabilización óptica, a partir de ciertas velocidades de obturación (1/40 seg), es importante disparar con apoyo, trípode u otro soporte.
•Paso/Stop/F-Stop: un paso o stop es sencillamente el incremento o decremento que damos en la escala de la ISO o en la de Velocidad de obturación. Se refiere al incremento o decremento inmediatamente superior o inferior en dicha escala. Es decir, p.e., en la escala ISO si pasamos de 50 a 100 hemos incrementado un paso o un stop. Si pasamos de 50 a 125 hemos incrementado 2 pasos o stops. Al revés, de 100 a 50 o de 125 a 50, habríamos bajado uno o dos pasos/stops respectivamente. El término f-stop es el mismo concepto, pero aplicado específicamente al diafragma (no lo vamos a utilizar).
•Datos Exif: los datos Exif (Exchangeable image file format) son los metadatos de nuestra imagen, es decir, la información completa de la exposición, además de otros parámetros. Es el ADN de nuestra foto, para cuando queramos ver la información o incluso editarla o postprocesarla.

Ahora, vamos a ver que formas principales de manejar la cámara nos da el modo Pro de nuestra cámara:

•Modo Automático: ojo, no confundir con el modo automático de sacar y disparar. Vamos, el clásico del móvil. Aquí el modo automático permite que la cámara sea la que maneje los dos parámetros básicos de exposición ISO y velocidad de obturación y que nosotros sigamos manipulando los otros parámetros de exposición y corrección como la compensación de la exposición, el balance de blancos, modo de enfoque y la medición de la exposición (Tranquilos, ahora dentro de poco, vamos a explicar que son todos estos parámetros. Vete quedándote con los nombres, sin más). Para ello, si os fijáis, cuando estamos en modo Pro, si pulsamos y abrimos cualquiera de esos dos parámetros, ISO y velocidad de obturación, hay una escala cuyo primer valor es AUTO (extremo izquierdo de la escala). Si pulsamos el valor AUTO en ambos parámetros, le estamos diciendo a la cámara que maneje ella ambos parámetros según lo crea más conveniente. O sea, disparo en Automático, pero manejando nosotros los otros controles auxiliares de exposición, aunque dentro del modo Pro.



•Modos Semi-automáticos: estos son los modos por excelencia en la fotografía digital tanto en aficionados como en muchos profesionales. Aunque la cámara del móvil en el modo Pro, no nos permita el control sobre la apertura del diafragma, sí nos permite fijar cualquiera de los otros dos parámetros de la exposición (o los dos a la vez, como en el caso anterior): la ISO y la velocidad de obturación. En modo Pro, si pulsamos y abrimos cualquiera de esos dos controles/parámetros, y en la escala, elegimos el primer valor AUTO (extremo izquierdo de la escala), le estamos diciendo a la cámara que maneje ella ese parámetro según lo crea más conveniente, de forma que nosotros podamos dedicar la atención al otro. (Recordar que el control sobre la apertura de diafragma, solo lo tenemos al habilitar el modo Gran Apertura fuera del modo Pro. Hablaremos de él más adelante)
•Modo Manual: aquí nosotros cogemos el control total de la exposición, manejando ambos parámetros a nuestro antojo (y el resto de parámetros auxiliares) y dándoles los valores que creamos más convenientes. Es sin lugar a dudas el modo más profesional y más creativo.

Vamos ahora, en este primer tuto, a describir todos y cada uno de los Parámetros principales de exposición.

Parámetros principales de la exposición

Si queremos sacar el máximo rendimiento a nuestra cámara y, por lo tanto, lograr buenas exposiciones, debemos aprender a controlar estos parámetros y no dejar que la cámara haga todo a su antojo. Como mencioné anteriormente, estos parámetros son: ISO, Velocidad de obturación y Apertura de diafragma. Explicaré los tres, pero me centraré en los dos primeros que es donde nosotros en modo Pro tenemos el control total.

Para empezar, vamos a etiquetarlos de una manera muy sucinta de forma que nos dé una idea de para qué sirve cada uno:

Sensibilidad ISO: Cuan sensible es el sensor de nuestra cámara a la luz de la escena.
Apertura de Diafragma: Cuánta de esa luz llega al sensor de la cámara.
Velocidad de obturación: Cuanto tiempo vamos a tener expuesto el sensor de la cámara a esa luz impactando sobre dicho sensor de la cámara.
Seguramente os habréis quedado igual de confusos. Vamos a detallar un poco más sobre cada uno de ellos.

¿Cómo funciona la ISO?
La ISO, o sensibilidad del sensor a la luz, es un mecanismo muy similar al de nuestros ojos. Estos se ajustan de forma automática a las variaciones de luz, brillos o sombras, de forma que podamos obtener una imagen lo más fiel y nítida posible ante esas variaciones de luz. La diferencia es que aquí nosotros, en el modo Pro y si así lo queremos, en vez de dejar que la cámara lo haga automáticamente (como nuestro cerebro en conjunción con nuestros ojos), lo vamos a hacer de forma manual.

Y claro, os preguntareis ¿y que ISO pongo en cada situación? No hay reglas o tablas mágicas, aunque sí ciertas pautas (os daré algunas al final de este primer tuto).

Normalmente, por la propia definición de ISO (sensibilidad a la luz), en los días soleados utilizaremos una sensibilidad baja, ya que la propia luz del día soleado es suficiente para que el sensor capte perfectamente la luz de la escena y podamos lograr una buena exposición con esos valores más bajos (desde ISO 50 a 150). En días nublados, la luz cambia y la percepción del sensor también con respecto a ella. Por lo tanto, deberemos subir la ISO a valores más altos (desde ISO125/200 hasta ISO 800, según la luz). Y bueno, habrá situaciones donde la luz sea muy escasa y que debamos incrementar más ese valor de ISO, llegando a veces a ISOs de 1600 y 3200. En estas situaciones de ISO tan elevados, habrá veces que el propio flash no saltará debido a la gran sensibilidad a la luz que adquiere el sensor a esos valores ISOs tan elevados y en consecuencia dicho sensor podrá adquirir luz suficiente. Debemos de tener cuidado con este parámetro, porque a partir de cierto valor (ya eso depende del sensor de cada cámara), es propenso a introducir ruido digital en las imágenes, que es esa especie de granulado que se ve a veces en algunas fotos. Lo mejor es que probéis disparando a diferentes ISOs en diferentes condiciones de luz y comprobéis a partir de qué valor ISO el ruido o granulado empieza a ser inaceptable en la exposición.

Observar estas 3 fotos tomadas con la misma ISO 50 y variando la velocidad de exposición: buena exposición (ISO50; 1/50seg), Sobrexpuesta (ISO50; 1/30 seg), Subexpuesta (ISO50; 1/80seg). Vemos el efecto de a igual ISO variar dos pasos arriba (de 1/50seg a 1/30seg) o bajar dos pasos (de 1/50seg a 1/80seg) la velocidad de obturación.

Buena exposición (ISO50; 1/50seg)


Sobrexpuesta (ISO50; 1/30 seg)


Subexpuesta (ISO50; 1/80seg)


Acordaros… cuando cambiemos el valor ISO en la escala, cada incremento o decremento del valor, constituirá un paso/stop hacia arriba o abajo (ya veremos más adelante, la importancia de tener esto en cuenta).

¿Cómo funciona la apertura de diafragma? (No lo tenemos en modo Pro)
Miraros en un espejo y observar las pupilas de vuestros ojos. Si la luz es brillante e intensa, las pupilas se achican. Si la luz es más tenue, las pupilas se agrandan, de forma que pueda entrar más luz a través de ellas. El diafragma de una cámara es muy parecido. La CPU de la cámara, puede controlar su apertura automáticamente ante esas variaciones de luz. En la cámara de nuestro Mate 9, en el modo Pro no vamos a tener un gran control sobre este parámetro, a excepción del modo Gran apertura (modo NO Pro), donde podemos variarla en un rango amplio.

Por lo tanto, la apertura controla la cantidad de luz que golpea al sensor de imagen de la cámara. Con una pequeña abertura, entra menos luz. Con una gran apertura, entra más luz. ¡Es así de simple!

Hablando exclusivamente en términos de luz, en un día soleado y muy brillante, la apertura debe ser más pequeña (como nuestra pupila) para evitar que un exceso de luz entre en la cámara y haga la exposición demasiado brillante (sobrexposición). Cuando en el exterior hay menos luz, o cuando se dispara en interiores sin flash, la apertura puede ser más grande (como la pupila) para permitir que entre la luz suficiente para obtener una buena exposición.

El tamaño de la apertura de una cámara (el tamaño del orificio del diafragma) lleva una numeración, acompañada de la letra “f”. Funciona al revés de lo que cabría esperar. Una abertura pequeña tiene un gran número, y una apertura grande tiene un número pequeño. Una apertura que deja entrar mucha luz (una gran apertura) es, p.e., f/1.8. En el otro extremo de la escala está la apertura f/16, que permite entrar muy poca luz (abertura pequeña).

Además de controlar la cantidad de luz, la apertura juega un papel importantísimo en la Profundidad de campo o PDC (ver el glosario del principio del tuto). A mayor apertura (número f más pequeño), menor profundidad de campo. A menor apertura (número f más grande) mayor profundidad de campo.

¿Cómo funciona la velocidad de obturación?
Ante todo, el obturador es el mecanismo de disparo de la cámara, que empezamos a desencadenar a través del disparador (en el móvil el icono redondo de disparo). El obturador es como los parpados de nuestros ojos. Cuando se abren, dejan entrar luz y cuando se cierran no entra luz. Con el obturador pasa exactamente igual. Puede parpadear muy lenta o muy rápidamente. Esa velocidad de “parpadeo” del obturador, se la conoce como velocidad de obturación.

Es como estar en una habitación con los ojos cerrados. Si la iluminación de esa habitación es muy fuerte e intensa y no parpadeamos lo suficientemente rápido, tendremos (nuestro cerebro) dificultades para grabar y recordar cada detalle del sujeto que tengamos delante, debido al deslumbramiento por exceso de luz. Si en esa misma habitación, p.e., se oscurece la escena y nos dan el tiempo suficiente para que ese parpadeo sea más lento en el tiempo, nuestras retinas podrán absorber suficiente luz y por lo tanto nosotros recordaremos la escena. Eso es en esencia el funcionamiento del obturador.

Cuando la luz es muy brillante, el obturador (el párpado de la cámara) tiene que estar abierto sólo unos instantes para que tan solo la luz suficiente golpee el sensor y así poder obtener una imagen bien expuesta (de lo contrario obtendríamos una imagen sobrexpuesta o quemada). Si la luz ambiental es tenue, el obturador tiene que permanecer abierto más tiempo para dejar entrar la luz suficiente en el sensor y exponer correctamente al sujeto (de lo contrario obtendríamos una imagen subexpuesta o cercana incluso al negro).

La velocidad de obturación de la cámara tiene un rango que va desde los 30 seg. (velocidad de obturación muy lenta), hasta las fracciones de segundo tan rápidas como 1/4000 seg.

Este parámetro es fundamental a la hora de trabajar con escenas de acción: deportes, animales moviéndose, cascadas de agua, etc., etc. Con velocidades muy altas (1/1250 seg) podemos congelar el movimiento del sujeto. Con velocidades intermedias (1/300 – 1/500 seg), podemos obtener el desenfoque de la acción (ver el glosario de términos). El rango de velocidades entre 1/100 y 1/30 seg es donde normalmente nos moveremos en nuestra fotografía cotidiana de calle, retrato, paisajes, etc. Pero recordar, a medida que bajemos la velocidad (en el rango de 1/40 seg a más lenta), empiezan a aparecer los problemas de trepidación, por lo que se hará necesario el uso de apoyos, soportes o trípodes.

Observar estas 3 fotos tomadas con la misma Velocidad de obturación de 1/100 seg y variando la ISO: Buena exposición (1/100seg; ISO125), Sobrexpuesta (1/100seg; ISO200), Subexpuesta (1/100seg; ISO50). Vemos el efecto de a igual Velocidad de obturación variar dos pasos arriba (de 125 a 200) o bajar dos pasos (de 125 a 50) el valor ISO.

Buena exposición (1/100seg; ISO125)


Sobrexpuesta (1/100seg; ISO200)


Subexpuesta (1/100seg; ISO50)


Acordaros… cuando cambiemos la velocidad de obturación en la escala, cada incremento o decremento del valor, constituirá un paso/stop hacia arriba o abajo (ya veremos más adelante, la importancia de tener esto en cuenta).

Combinar los tres parámetros (ISO, diafragma y obturación)
La cámara, en el modo manual o semi-automático, ignora que es lo que queremos captar y cómo queremos hacerlo en un momento dado. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos evaluar cada situación de disparo en función de si estamos fotografiando Edificios o Paisajes (sujetos totalmente estáticos), personas estáticas o con movimiento muy lento, una cascada (movimiento más rápido), unas palomas volando (movimiento muy rápido), deportistas en plena acción (motos, coches, vela, esquí, etc.) y otras muchas situaciones. Esas opciones generalmente conllevan el tomar la decisión de cómo deseamos tener enfocadas muchas de las cosas que rodean al sujeto (la profundidad de campo) o si queremos congelar el movimiento de un sujeto, o permitir la falta de definición que implique movimiento (desenfoque de la acción).

Si nos decantásemos por el control del movimiento o acción: ¿quieres fotografiar una cascada de agua de forma que tenga esa apariencia aterciopelada? Esa apariencia requerirá una velocidad de obturación muy lenta (a veces de 1 seg o más lenta) y por lo tanto de un apoyo o soporte de la cámara para evitar la trepidación. Pero a lo mejor quieres congelar el salto que da un jugador en un partido de baloncesto, p.e. Eso requerirá de una velocidad de obturación muy rápida (alrededor de 1/1250 seg). En este caso, la trepidación no tiene importancia, no es perceptible.

Si, por el contrario, la toma que quieres hacer se decanta más por obtener una determinada profundidad de campo, como pudiera ser el caso de un retrato, donde te interesa un fondo borroso, o lo que es lo mismo, una profundidad de campo pequeña, aquí te interesa jugar con la apertura de diafragma y que además sea lo más grande posible (número f pequeño). Si lo que queremos es fotografiar un paisaje y tener una gran profundidad de campo, para abarcar lo máximo posible de ese paisaje con nitidez, deberemos optar por una apertura más pequeña (un número f más grande). Aunque como decía anteriormente, este parámetro de la apertura, no lo tenemos en el modo Pro de nuestra cámara. Aunque sí podemos jugar con él, fuera del modo Pro, con la Gran Apertura de la cámara del Mate 9 (el icono de un diafragma en la parte superior de la pantalla de la cámara).

Además, podemos querer fotografiar un jugador congelado en el aire y tener el fondo borroso, todo al mismo tiempo, de forma que el sujeto, el jugador, sea el principal protagonista de la foto y nada del resto de la escena distraiga al que vea la foto. Ahí hemos de combinar una apertura lo suficientemente grande con una velocidad de obturación lo suficientemente rápida como para obtener ambos efectos a la vez.

En este último caso, cuando queremos combinar parámetros, hemos de tener en cuenta una propiedad de los tres parámetros, ISO, Diafragma y Obturación, que se llama reciprocidad. Eso quiere decir que, si varío uno de ellos un paso/stop, he de tocar otro parámetro un paso/stop también pero en el sentido inverso, para compensar la luz. Es decir, y de forma práctica, estoy fotografiando y tengo una buena exposición con mis actuales valores de ISO y obturación (ISO100 y 1/500, por ejemplo), pero decido que ahora quiero hacer una toma congelando el movimiento de un grupo de palomas en una plaza. Esto, por ejemplo, me fuerza a subir la obturación desde 1/500 seg a 1/1250 seg, es decir, en la escala de la obturación (S) de nuestra cámara vemos que hay 4 pasos/stops de diferencia entre 1/500 y 1/1250. Pero esos 4 pasos de diferencia son con pérdida de luz, ya que paso de un “parpadeo” (obturación) más lenta como es 1/500 a un “parpadeo” (obturación) más rápida como es 1/1250 seg y por lo tanto al ser un parpadeo más rápido hay menos tiempo de entrada de luz (entra menos luz, hay pérdida de luz). Por lo tanto, esos 4 pasos/stops de luz perdidos, tengo que compensarlos. ¿Cómo? Subiendo o ganado luz en otros 4 pasos con el otro parámetro con el que puedo jugar en modo Pro, la ISO. Si la ISO originaria fuese de 100, tendría que aumentar luz en 4 pasos a costa de esa ISO y debería pasar a ISO 250. Con eso compenso de forma recíproca la luz perdida en un parámetro a costa del otro. Esa es la regla de Reciprocidad.

Estas compensaciones de ISO y obturación, al no tener la Apertura de diafragma disponible en modo Pro, y por lo tanto poder compensar también con ella y no “sobrecargar” la compensación en un solo parámetro (en nuestro ejemplo anterior fue la ISO), van a forzar a que a partir de un momento dado del día en que la luz empiece a escasear, o que no haya luz artificial ambiental suficiente, el flash de cámara juegue un papel importantísimo de forma que se dispare automáticamente cuando sea necesario. Imaginar el escenario anterior de las palomas, pero con poca luz; necesito una obturación rápida (congelar acción de las palomas volando) y para ello, para compensar esa obturación tan rápida, se necesita subir la ISO a valores altísimos… ¿Qué pasa? Pues que, al empezar a subir la ISO a valores altísimos, meteré mucho ruido en la imagen (grano), con la consiguiente pérdida de calidad. Pero aquí es donde juega el flash ese papel tan importante, de forma que nos ayude a no tener que compensar con ISOs tan altos gracias al aporte de luz que va a hacer. Pero tened en cuenta una cosa: la cámara de nuestro móvil no es una cámara réflex, y por lo tanto el flash tiene un alcance mucho más limitado. En esas condiciones, lógicamente vamos a tener muchas más limitaciones con una cámara de móvil. Pero aun así, en este tipo de situaciones con nuestro móvil, a veces es preferible tener una fotografía con algo de ruido ¡a no tener nada!

Aquí ya habéis empezado a vislumbrar el efecto combinado de estos tres parámetros (realmente 2 en el modo Pro). Hemos de jugar con la ISO y con la obturación en función del tipo de foto que deseemos. El tercer parámetro, el diafragma, no lo tenemos disponible en Pro y por lo tanto solo lo podremos manipular en el modo Automático estándar del móvil. Por lo tanto, cuando queramos jugar con la Profundidad de Campo y obtener buenos efectos bokeh (fondos o primeros planos borrosos) en contraposición al sujeto fotografiado, hemos de recurrir al modo Gran Apertura de esos modos automáticos, perder control Pro y será la cámara quien decida los parámetros.

De forma gráfica, este es el llamado triángulo de la exposición y que nos da una visión de cómo interactúan estos 3 parámetros para obtener una buena exposición y sus consecuencias (la Abertura de diafragma no nos concierne en nuestro móvil en modo Pro).



¿Qué pasa con la Apertura de diafragma en nuestro Mate 9/9 Pro?
Bueno, la cámara del Mate 9/9 Pro, es ciertamente una gran cámara, pero como cualquier cámara de móvil está supeditada a las limitaciones de uno de los elementos que una cámara profesional tiene. Y esa limitación no es otra que la óptica, en el aspecto de los objetivos o lentes. Estos elementos tan fundamentales e importantes en la fotografía digital, añaden algunas características inherentes a ellos como son la amplitud en los rangos del diafragma y la capacidad de manipular a nuestro antojo ese rango de forma manual o semi-automática y, caso de no ser una lente de focal única, la posibilidad de jugar con la longitud focal (lo que conocemos normalmente como la capacidad de hacer zoom).

Con respecto a esta segunda, la longitud focal o zoom, siempre nos quedan nuestros pies. Podemos alejarnos o acercarnos sobre una escena en la medida que nos interese, pero siempre teniendo en cuenta que estamos jugando, desde el punto de vista de la óptica que incorpora el móvil, con longitudes focales bastante pequeñas, cercanas al gran angular (si este tema interesa, se puede hablar de él en otro momento. De momento, se sale nuestro objetivo). Eso en sí mismo supone una cierta limitación.

Y nos queda la otra posibilidad que nos brinda la cámara de trabajar con la apertura del diafragma, fuera del modo Pro, el modo de Gran Apertura. Aunque sea fuera del modo Pro, merece la pena dedicarle unas líneas.

En la fotografía retrato, así como en la de plano cercano o primer plano es una característica interesante y muy artística. Tenemos la posibilidad de realzar al sujeto a costa de lograr un desenfoque de su plano de fondo o incluso el efecto contrario, realzar un fondo desenfocando el primer plano. Todo esto se condensa en el concepto del que ya hemos hablado algo, jugar con la Profundidad de campo. Pues a grandes rasgos, la Gran Apertura de nuestra cámara, nos brinda la oportunidad de jugar con la posibilidad de enfocar la zona que queramos, desenfocando otra parte de la escena que nos interese.

Tan solo tenemos que habilitar el modo Gran Apertura (icono de un diafragma en la parte superior de la pantalla) para bloquear ese modo. Desde el punto de vista de los parámetros de exposición, no hay nada que rascar. Vamos a disparar de forma totalmente automática. Pero lo que nos brinda este modo, reside después del disparo. Es como un pequeño postprocesado que podemos hacer a la fotografía desde el punto de vista de la profundidad de campo. Es simple. Desde la misma cámara, o desde la app Archivos, abrimos la captura hecha en modo Gran Apertura. Pulsamos el icono del diafragma (en la parte superior de la pantalla) para abrir la edición de la apertura de diafragma, nos saldrá el visor circular de enfoque que situaremos en aquella zona de la fotografía donde queramos jugar con la Profundidad de campo. Al lado del visor, nos sale una escala de aperturas de diafragma, que van desde f/1.0 hasta f/16 (número pequeño, gran apertura y poca profundidad de campo; número grande pequeña apertura y gran profundidad de campo). Tan solo tendremos que dar un valor en esa escala para lograr más o menos desenfoque (PDC) a la zona elegida, guardar los cambios y… voilá. Fácil y rápido (aunque poco profesional).
Fijaros en las siguientes dos fotos, una hecha con f/2.0 (la apertura de diafragma más grande; número bajo) y por lo tanto poquísima Profundidad de campo, y la otra con f/16 (la apertura de diafragma más pequeña; número grande) y por lo tanto mucha Profundidad de campo, como cambia el desenfoque del fondo de ambas en función de los que busquemos:

Apertura de diafragma a f/2 (muy poca profundidad de campo, incluso los objetos más cercanos, como el plato y el pan, salen aún desenfocados):


Apertura de diafragma a f/16 (mucha profundidad de campo):


Algunas recomendaciones para empezar
Me voy a permitir la libertad de daros algunas pautas para que empecéis a experimentar con los dos parámetros de exposición que tenemos a nuestra disposición en el modo Pro. Los primeros días evitar el modo totalmente manual (o sea, el tomar el control de los 2 parámetros). Jugar mejor con los modos semi-automáticos, bloqueando en unos casos la ISO y en otros la velocidad de obturación. Disparar a todo lo que se mueva y no se mueva. Cambiar ajustes según lo explicado. Disparar en zonas de mucha luz y de mucha sombra. Dispara al oscurecer. Disparar en interiores. Y ante todo… ver los datos Exif de todas y cada una de las fotos que hagáis, para que, con ellos, y viendo la imagen, podáis hacer las correcciones que fueran necesarias, pero sacando vuestras propias conclusiones a la vista de los parámetros utilizados.

Yo os recomendaría que, para empezar a manejar estos parámetros, empecéis por configurar vuestra ISO. Si el día es soleado y de mucha luz, pues ISO 50 a 125 (en un día soleado podéis encontrar grandes zonas de sombras fuertes, donde podría ser más recomendable ir hacia ISO 125 en lugar de quedarse en 50). Que el día es nublado, pero no muy oscuro, con bastante luminosidad, probad a empezar con ISO 200 e ir variando hasta ISO 400 (en principio, para probar). Que el día es nublado con nubarrones oscuros, luminosidad deficiente, probad a empezar en ISO 400 y de ahí subir, haciendo pruebas, hasta ISO 640 o superior. Qué oscurece el día, subir sin miedo a ISOs 800 hacia arriba. Qué estáis en interior con luz muy deficiente; activar flash y bajar hasta ISO 125-200 (el flash nos va a añadir luz, por eso bajamos ISO).

A partir de configurar vuestra ISO (disparar varias veces y comparar), ajustar la velocidad de obturación, en función del tipo de foto que queráis hacer. Recordar, y a modo de guía inicial (pero probar vosotros… práctica, práctica y práctica), si vais a hacer fotografía de Calle, Edificios, Retrato, Personas (estáticas o en movimiento lento), trabajar entre 1/40 y 1/125 seg y probar. Si vais a fotografiar sujetos en movimiento ya relativamente rápido (vehículos, personas corriendo, animales, etc.) subir la velocidad de obturación hasta un nivel acorde a lo que queráis obtener (si queréis congelar, a un mínimo entre 1/1000-1/1250 seg. Si queréis desenfoque por movimiento, empezar probando en torno a 1/400-1/500 seg).

Es posible que una vez tengáis un ISO con el que estéis a gusto, pero os veáis forzados a reconfigurar la velocidad de obturación ante una escena nueva que se os presente, tengáis que volver a reajustar la ISO. Si en un día soleado has probado y te va bien la ISO 100, y tienes una velocidad de 1/250 seg, y de repente subes la velocidad de obturación a 1/1250 seg (una moto que se te presenta), es más que probable que tengas que compensar esa falta de luz de los 1/1250 seg con una subida de ISO (recuerda la ley de reciprocidad de los parámetros).

Probar, probar y probar.

Siguiente tuto: Parámetros auxiliares de exposición y corrección (todos en nuestra cámara del Mate 9/9 Pro)

Muchas gracias por compartir tus conocimientos con los demás, pedazo de curro.
Gracias

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[Stevenmaximo]

Exelente tuto te estoy muy agradecido y a practicar no más, le he cogido un amor a la fotografía desde que tengo este terminal espero seguir leyendo más de tus aportes, muchísimas gracias

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[cobraxxx]

La cámara es excelente y completamente nítida , nunca tuve problemas... De seguro algo hacen mal para que las fotos salgan así

[Tiamath]

No, la verdad es que la cámara no es nada del otro jueves. Buena, pero lejos de las mejores.

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[Tiamath]

Por cierto, el tutorial simplemente espectacular. Mi enhorabuena al autor, un fenómeno.

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[kacarot]

Buenas compis.
En xda leí este comentario, que pensáis los más entendidos en fotografía?:
Hace días q volví a la b198 por otros motivos y no puedo experimentar...

Me da la impresión de que la actualización de Oreo disminuyó la calidad de la imagen, especialmente cuando se trata de poca luz.

Parece que ahora hay mucho más ruido en las escenas más oscuras, incluso en niveles ISO más bajos y, a veces, las rayas, tales imágenes se ven sobresaturadas.

El modo automático de la cámara ya no parece proporcionar niveles ISO superiores a 1250, en Nougat auto ISO 3200 probablemente fue posible, pero las imágenes se veían mucho mejor que el auto ISO 1250 en Oreo.

¿Alguien ha hecho observaciones similares?

Me enteré de que las imágenes en modo manual, incluso en ISO 3200 se ven mejor, tengo que tomar algunas pruebas esta noche cuando oscurece ...

Salud2!

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[jomeca]

 Cita: Originalmente Escrito por kacarot

Buenas compis.
En xda leí este comentario, que pensáis los más entendidos en fotografía?:
Hace días q volví a la b198 por otros motivos y no puedo experimentar...

Me da la impresión de que la actualización de Oreo disminuyó la calidad de la imagen, especialmente cuando se trata de poca luz.

Parece que ahora hay mucho más ruido en las escenas más oscuras, incluso en niveles ISO más bajos y, a veces, las rayas, tales imágenes se ven sobresaturadas.

El modo automático de la cámara ya no parece proporcionar niveles ISO superiores a 1250, en Nougat auto ISO 3200 probablemente fue posible, pero las imágenes se veían mucho mejor que el auto ISO 1250 en Oreo.

¿Alguien ha hecho observaciones similares?

Me enteré de que las imágenes en modo manual, incluso en ISO 3200 se ven mejor, tengo que tomar algunas pruebas esta noche cuando oscurece ...

Salud2!

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Gracias @kakarot
De momento estoy esperando la actualización del SO y por lo tanto no puedo todavía dar mi opinión al respecto. Estaré pendiente y en cuanto actualice, os cuento mis impresiones. Saludos.

[kacarot]

 Cita: Originalmente Escrito por jomeca

Gracias @kakarot
De momento estoy esperando la actualización del SO y por lo tanto no puedo todavía dar mi opinión al respecto. Estaré pendiente y en cuanto actualice, os cuento mis impresiones. Saludos.

Gracias a ti compi por tu tiempo y el grandioso trabajo con estos tutos.... Seguiré este hilo para saber tu opinión profesional
Salud2

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[kacarot]

Buenas compis
De vuelta a oreo b362 y en modo automático me ha quedado clarísimo, que en condiciones de mucha luz , las fotografías salen quemadas, en cambio en condiciones de poca luz ambiente sin sol directo que aún no he comprobado , mejoran mucho y en condiciones adversar, incluso con algo de movimientos.... salen con ruido, pero muy compensadas de color, se ven los rostros claros para disfrutar en el movil o wasap....
No he probado con modo hdr que he leído que mejoran y espero q sea la solución para los "Nopro" en fotagrafia ..... en modo manual no he probado nada aún, pero supongo q ni mejora ni empeora , ya es cosa de los parámetros que selecciones....así q con oreo la cámara cambia y de momento tengo claro q de noche o poca luz mejora y con mucha luz emperora.......a ver si el hdr soluciona el modo automático y entonces bien !!
Ejem foto hecha por la tarde nublado y sin sol directo..... La veo quemada

Y está de noche total, sin más luz q esas velillas y un frontal por debajo..

[jomeca]

 Cita: Originalmente Escrito por kacarot

Buenas compis
De vuelta a oreo b362 y en modo automático me ha quedado clarísimo, que en condiciones de mucha luz , las fotografías salen quemadas, en cambio en condiciones de poca luz ambiente sin sol directo que aún no he comprobado , mejoran mucho y en condiciones adversar, incluso con algo de movimientos.... salen con ruido, pero muy compensadas de color, se ven los rostros claros para disfrutar en el movil o wasap....
No he probado con modo hdr que he leído que mejoran y espero q sea la solución para los "Nopro" en fotagrafia ..... en modo manual no he probado nada aún, pero supongo q ni mejora ni empeora , ya es cosa de los parámetros que selecciones....así q con oreo la cámara cambia y de momento tengo claro q de noche o poca luz mejora y con mucha luz emperora.......a ver si el hdr soluciona el modo automático y entonces bien !!
Ejem foto hecha por la tarde nublado y sin sol directo..... La veo quemada

Y está de noche total, sin más luz q esas velillas y un frontal por debajo..

Hola @kacarot
En la primera foto, la que dices quemada, en efecto la cubierta o tejado ha perdido detalle debido a un exceso de exposición. Yo creo que has hecho ambas cosas, enfoque y medición de exposición, sobre el mismo punto, que me da la sensación haber sido ese tejado (ya me lo confirmarás si es así).
En modo AUTO podemos (y muchas veces, debemos) "desdoblar" el punto de enfoque y el punto de medición de la exposición. Basta con mantener pulsado el punto de enfoque un par de segundos hasta que vibre. En ese momento y sin dejar de pulsar vamos arrastrando un segundo círculo (la lectura de exposición) hasta la zona del visor donde nos interese más tomar la lectura del medidor de exposición (o lo que es lo mismo, la lectura de iluminación). A veces (por rutina o por prisas) solemos hacer sobre el mismo punto tanto el enfoque como la medición y no siempre ese punto tiene porque ser el más adecuado para la lectura de medición de la iluminación en un momento dado, aunque sí para el punto de enfoque.
Te diría que, en modo AUTO que parece es el modo que usas más, pruebes ese desdoblamiento sobre una misma escena varias veces y siempre cambiando el punto de medición de la exposición sobre distintos puntos de la escena, pudiendo dejar el punto de enfoque fijo donde lo prefieras tú. Mira los resultados de las diferentes tomas y juzga tú mismo.
El modo PRO, en este tipo de situaciones, ofrece más recursos para solventarlas.
Con respecto al HDR que mencionabas como recurso para paliar ese "posible fallo", algunas veces he comentado que el HDR es el recurso final ante este tipo de situaciones con exceso de exposición, pero debido a las condiciones propias de la iluminación exterior (típico de soles de mediodía y primeras horas de la tarde donde podemos tener una iluminación frontal o sobre nuestras cabezas muy fuerte) y no como parche a un posible fallo de exposición al hacer la toma. Date cuenta que la toma la hiciste en tarde nublada y sin sol directo, motivo por el cual creo que es problema de lectura de exposición.
Ya nos contarás.